Обратиться к теме истории Карелии периода революционных и военных событий первой половины 20 века меня заставило не только желание самому разобраться во всех хитросплетениях политики тех времен, но и продолжающееся уже сто лет, с одной стороны, упрямое игнорирование и замалчивание целого пласта истории под условным термином «карельская независимость», а с другой - понимание того, что за сто лет накопилось столько стереотипов, вранья и передергивания фактов, что дальше просто некуда. Кажется, что за целый век мы ни на йоту не продвинулись в вопросе понимания того, что происходило в Карелии накануне революции, в ее разгар и во времена гражданской войны.

Калевала (Ухта). Наши дни. Фото: Андрей Туоми

В течение последних лет нам упорно навязывается «круглая» историческая дата - столетие Республики Карелии, — которую мы готовимся широко и празднично отметить в 2020 году. Упрощенная и очень условная дата намертво пришита суровой красной нитью истории ко дню образования Карельской трудовой коммуны, от которой и ведется летосчисление в современной Республике Карелия.

Но так ли все просто и так ли все однозначно? Так ли действительно обстоят дела на самом деле? Действительно ли сто лет назад среди лесов, озер и болот вдруг, ни с того, ни с сего, выросло красное, советское национальное образование, зашагавшее, на разрыве штанов, в светлое коммунистическое будущее вместе со всей страной? И пришедшее, спустя сто лет, к тому же таежному тупику, откуда оно и вышло, как утверждает официальная история?

Я не претендую на глубокую научность своего анализа, на истину в последней инстанции и опираюсь лишь на то, что мне известно из открытых источников, а главное - из рассказов моих предков и современников, живших и живущих в Виенан Карьяла. Опираясь на то, что пытается понять и осмысли каждый карел севера, задающий себе вопросы - кто мы, откуда пришли, что оставим после себя?

Часть первая.

Сколько на свете Карелий?

Когда мы произносим слово «Карелия», то редко задумываемся над тем, что в мире существует три совершенно разных Карелии, которые в равной степени имеют право таковыми именоваться. Кроме всем нам понятной и известной Карелии, в которой мы все имеем счастье обитать, есть финляндская Карелия и Тверская Карелия. Кроме того, внутри той Карелии, в которой живем мы, существует разделение на северную и южную часть, о котором мы поговорим немного позднее. И если мы говорим о сложившейся исторической общности, то территориально самыми «старыми», исконными карельскими землями можно назвать одновременно и финляндскую Карелию, и Тверскую Карелию и Олонецкую Карелию, а самым древним - Карельский перешеек, где от карелов, правда, в силу исторических событий разных веков, осталось одно наименование.

В чем причина столь неоднородного расселения народа - давно выяснено и установлено. Затяжные войны со шведами за карельские земли в течение всего периода средневековья, истощившие силы карельского этноса, вынудили народ к Великому Исходу. Свою самую негативную роль в разделении карелов сыграл и Ореховский мирный (1323 года) договор Новгорода со Швецией, разделивший пополам не только карельские земли, но и сам этнос.

В той части Карелии, которая отошла Новгороду, карелы не изменили ни своего образа жизни, ни места обитания. А вот перед той частью народа, которая перешла под шведскую корону, встал нелегкий выбор: либо погибнуть, либо изменить веру. В те далекие времена, когда вера являлось доминантой во всех областях общественных, политических, межгосударственных и межличностных отношений, когда религия была главным «топливным баком» любой войны, понятия «свобода совести» не существовало в природе. Иная вера была достаточным и общепринятым мотивом для физического уничтожения людей. Какая-то часть западных карелов исповедовала католицизм (а позднее - лютеранство) и им шведское подданство ничем не угрожало, а вот православным карелам не оставалось иного выбора, кроме исхода на юго-восток и на северо-восток.

Коренные и пришлые

Юго-восточная часть исходящих из исконных земель карелов осела в Новгородских и, по большей части, в Тверских землях, а те, что уходили на северо-восток, освоили земли севера современной Республики Карелии. Отсюда мы должны сделать первый и важный вывод, который еще сыграет свою роль во всей последующей истории: карельское население северных районов нашей Карелии не является исконным (коренным) населением этих мест. Реболы, Калевалу (Ухтуа), Вокнаволок, Кестеньгу и сотни других сел и деревень освоили (или основали) и обжили именно те карелы, которые пришли сюда с территории современной Финляндии, Северного Приладожья и Карельского перешейка. Пришли, естественно, они не на пустые, но малозаселенные земли лаппи и составили то, что сегодня принято называть (в языковом разделении) «территорией собственно-карельского языка».

Казалось бы, тверские карелы (такие же пришлые в земли тверщины, как их собратья севера Республики Карелия), живущие в самом сердце России, географически более близки к прионежским или олонецким карелам. Но это только географически, этнически они как раз более близки к северным карелам и к карелам Финляндии. Язык тверских карелов является диалектом собственно-карельского языка, а не людиковского и ливвиковского языков. Одновременная языковая близость и тверских, и северных карелов к финскому языку как раз и подтверждает, что все они вышли из одного «родового гнезда». И оба этих субэтноса не являются исконным и коренным населением своих нынешних ареалов обитания. То есть таковыми они стали совсем недавно - изменив статус пришлого населения на статус укоренившегося. То есть, став коренным населением. В том их серьезное отличие от своих соплеменников Прионежья и Олонецкой равнины, где тамошние карелы уже много столетий являются коренным населением.

Карельская идентичность

Еще один немаловажный исторический вывод, который мы можем сделать, состоит в том, что та часть карелов, которая, в результате Великого Исхода, оказалась на территории современных северных районов республики, еще на многие века сохранила свою исконную карельскую идентичность. Этот вывод я делаю не для того, чтобы умалить достоинства одних карелов и возвысить достоинства других, а для того, чтобы мы поняли существенную разницу между всеми существовавшими и существующими группами карелов.

Судите сами: когда мы говорим о карелах Финляндии, то сразу же оговариваемся, что эта часть этноса практически полностью ассимилировалась с финнами, попав под влияние более мощной (хоть и тоже весьма разнообразной) культуры, религии и уклада жизни. Говоря о прионежских и олонецких карелах, мы оговариваемся, что эта часть этноса попала под сильнейшее влияние русской культуры, языка и уклада жизни. Точно такое же мощное влияние русских мы видим в Тверской Карелии. Эти вещи вытекают из объективных обстоятельств обитания карелов в тех местах, где есть сильное влияние других сильных этносов - русского и финского.

А вот с северными карелами произошла историческая консервация, когда они ушли на северо-восток, «захватив» с собой язык, культуру и уклад жизни и принеся все это в свою новую «землю обетованную», где не было влияния других мощных этносов. Влияние лаппи на карелов было очень незначительным, скорее северные карелы ассимилировали ту часть лапландцев, на земли которых они пришли.

Языковое разнообразие

Сегодня ситуация с карельским языком выглядит весьма разнообразно. Карелу севера республики, более или менее легко разговаривать на родном языке с северянами-финнами, он их понимает, они его тоже. У тверских карелов для северянина немного непривычный, но очень понятный говор. Языки людиков и ливвиков северянам (без языковой подготовки) понятны в общем контексте беседы, а вот язык северян олончанам и прионежским карелам понять гораздо сложнее.

Не углубляясь в вопросы лингвистики и тайны формирования диалектов и говоров, отметим, что языковое разнообразие Карелии достаточно, чтобы сделать выводы, откуда что взялось и почему все так произошло. Тем более, что кроме языкового различия, «теории разных Карелий» есть более веские обоснования и подтверждения.

Рода нашего напевы

Возьмем предмет гордости всех карелов и финнов - эпос «Калевала». Точнее, не сам эпос (ибо «Калевала» — это все-таки литературный результат творческого труда по сбору, обобщению и систематизации устного материала, собранного Элиасом Леннротом), а то, что сохранилось в народе на долгие века - карельские руны.

Если мы обратим внимание на ту территорию, где Леннрот собрал практически весь песенный материал для составления эпоса (а это, по разным оценкам, около или более 90% всех рун), то попадем на совсем небольшой участок территории, расположенной в нынешнем Калевальском районе Карелии. Это Вокнаволок, Суднозеро, Войница и Ухтуа. Именно в этом, своеобразном «золотом сечении» сохранилось в неизменном виде то, что копило несколько десятков поколений карелов. Почему же это так случилось?

Ухта. К.Инха. 1894 г

Все очень просто объясняется с точки зрения влияния этносов друг на друга. Северные карелы, переселившиеся в нынешний Калевальский район, в силу объективных обстоятельств, ушли от влияния русских и финнов, сохранив еще на несколько веков свою исконную карельскую идентичность. То есть, попросту законсервировавшись в том самом виде, в котором они покинули свои земли во времена Великого Исхода.

В то время, когда происходило смешение культуры южных карелов с культурой русских, а финляндских карелов - с культурой финнов, северные карелы спокойно существовали внутри своего ареала, на который не было никакого воздействия других этносов. Именно этот фактор, как и склонность карелов к традиционализму, консервативность и природное упрямство (которое отмечалось всеми этнографами) позволили законсервировать на долгие столетия культуру, уклад и традиции народа, отгородив его от влияния извне.

Законсервированное средневековье

Более того, карелы севера республики, в силу своего традиционализма, распространили часть своей культуры на север Финляндии, куда карелы устремились по торговым тропам. За тот исторический отрезок времени, который прошел с периода переселения карелов до посещения их новых земель Леннротом (3-4 столетия), обитатели северных районов еще не настолько крепко осели на этих землях, чтобы превратиться окончательно в скотоводов и землепашцев, а предпочитали старинный отхожий промысел.

Леннрот искренне удивлялся тому, что карелы в Ухтуа и Вокнаволоке, имея такие обширные земли, не занимаются сельским хозяйством, предпочитая ему торговлю, рыбную ловлю и охоту. К сожалению, он не пошел дальше и не сделал вывода о том, что в том историческом периоде карелы просто не успели достаточно осесть на земле, прирасти к ней, чтобы начать ее полноценное освоение.

Похожее заключение делали и пришедшие сюда вслед за карелами русские православные священники, которые узрели в этом факте природную лень, упрямство карелов и склонность их к торгашеству. Они тоже не обратили внимания на то, что законсервированные в позднем средневековье карелы сохранили присущие средневековью же промыслы: охота, рыбная ловля и меновая торговля.

Даже если мы сравним старинные фотографии карельских деревень, то увидим не только некоторые сходства в архитектуре и планировке поселений юга и севера Карелии, но и различия, которые сразу бросаются в глаза: южнокарельские деревни на момент съемки выглядят куда более основательно, обжито, уютно и богато, чем деревни севера, которые к тому времени еще не до конца сформировались. Именно такими - как бы находящимися в стадии укоренения - выглядят Ухтуа и Войница на фотографиях Конрада Инха. Почти на всех старых фотографиях сел Виенан Карьяла бросается в глаза главная особенность: отсутствие в них деревьев. Исключения составляют только карельские кладбища, которые на фотографиях отличимы высокими ельниками и реже - сосняками.

(Продолжение следует)

Природа Карелии очаровывает каждого, кто хоть раз побывал в этих местах. Удивительная красота северной природы, буйные реки с крутыми порогами, девственная чистота лесов, свежий воздух, наполненный упоительным ароматом хвои, потрясающие по красоте закаты и богатство мира флоры и фауны издавна привлекают в Карелию туристов и путешественников.

Карелия расположена на северо-западе Российской Федерации. Большую часть республики занимают хвойные леса, славящиеся высоченными соснами и стройными елями, зарослями можжевельника и обилием ягод.

В Карелии более 60-ти тысяч озер, самые известные из которых - Онежское и Ладожское. Множество рек и речушек пронизывают республику, но реки в основном короткие. Самая длинная карельская река Кемь имеет протяженность всего в 360 км. Есть в Карелии и болота, и свои водопады.

Именно водоемы в сочетании с карельскими лесами и создают тот удивительный климат, который очаровывает всех. Не случайно Карелию называют "легкими Европы". Кстати, именно здесь, недалеко от Петрозаводска, был создан первый российский курорт, основанный в 1719 году по указу Петра I.

Карелией восторгались многие художники и поэты. Водопад Кивач является одной из самых известных достопримечательностей Карелии, Марциальные воды - первым российским курортом, основанным в 1719 году по указу Петра I, Кижи и Валаам относятся к самым загадочным местам России, а таинственные петроглифы Белого моря до сих пор не дают покоя археологам и историкам.

Растительный мир Карелии

Особенности карельской флоры обусловлены, прежде всего, географическим расположением республики. Основная часть растительного мира сформировалась в послеледниковый период. В северных районах и на высотах гор произрастают растения, характерные для тундры: мхи, лишайники, карликовые ели и березы.

Но большую часть республики занимают хвойные леса. Ближе к северу растут сосновые леса. Приблизительно в районе Сегозера проходит граница между северными и среднетаежными лесами. Здесь начинается лесная полоса, где ели и сосны растут вперемешку. Чем ближе к южной окраине Карелии, тем больше еловых лесов, которые перемежаются смешанными.

Из хвойных больше всего распространены ель обыкновенная и сосна обыкновенная. На западе нередко встречаются финские сосны. В смешанных лесных зарослях растут березы, ольха, осины, липы, вязы и клены.

Нижний ярус лесов составляют многочисленные кустарники. Там, где растут сосны, кустарников меньше. Чем ближе к югу, тем больше появляются зарослей брусники и морошки, черники и голубики, багульника и болотного мира.

Возле водоемов почва покрыта седыми мхами и лишайниками. Здесь легко найти вереск и ягель.

А еще карельские леса - это царство грибов. Больше всего собирают подосиновиков и подберезовиков. В южных районах нередко находят белые грибы, маслята, рыжики и лисички.

Животный мир Карелии

Фауна Карелии богата и разнообразна. Здесь встречаются все животные, которые традиционно обитают в тайге. Но особенность Карельской республики еще и в том, что здесь много водоемов. А значит, и представителей североморских представителей царства животных намного больше, чем в любом другом уголке России.

Из крупных млекопитающих в карельских лесах можно встретить рысь, бурого медведя, волка и барсука. Многочисленные зайцы-беляки давно стали желанной добычей местных охотников. Немало бобров и белок. Реки и озера облюбовали ондатры, выдры, куницы и европейские норки. А в Белом море и Онежском озере водятся нерпы.

Фауна южных районов несколько отличается от северных. На юге обитают лоси и кабаны, енотовидные собаки и канадские норки.

Мир пернатых также разнообразен. Лучше всего представлено семейство воробьиных. На севере много боровой дичи: глухарей, тетеревов, рябчиков и белых куропаток. Из хищных птиц стоит отметить ястребов, многочисленных сов, беркутов и луней.

Водоплавающие птицы Карелии - это ее гордость. На озерах селятся утки и гагары, морское побережье облюбовали чайки и гаги, которых ценят за их пух. А на болотах селятся кулики.

Карельских рыб условно можно разделить на три категории:

Проходные (сиги, лосось, семга, корюшка);

Озерно-речные (щука, плотва, окунь, налим, ерш, на юге - судак, хариус и речная форель);

И морские (сельдь, треска и камбала).

Обилие водоемов обусловило и большую численность пресмыкающихся и насекомых. Из всех змей, которые водятся в Карелии, самая опасная - обыкновенная гадюка. А с конца мая и до начала сентября походы в лес и пикники омрачают тучи комаров, слепней и мошек. На юге, кстати, большую опасность представляют клещи, особенно в мае-июне.

Климат в Карелии

Большая часть Карелии расположена в зоне умеренно-континентального климата с элементами морского. Зима хоть и длится долго, но сильные заморозки здесь редкость. В основном зимы мягкие, с обилием снега. Весна, со всеми своими прелестями в виде таяния снегов, расцветания деревьев и увеличением светового дня наступает лишь в середине апреля. Но до конца мая сохраняется вероятность возврата заморозков.

Лето в Карелии короткое и прохладное. На большей части территории по-настоящему летняя погода устанавливается лишь к середине июля. Температура редко поднимается выше +20ºC. А вот уже в конце августа чувствуется осеннее настроение погоды: пасмурное небо, проливные дожди и холодные ветра.

Самая неустойчивая и непредсказуемая погода властвует на морском побережье и в районе Ладожского и Онежского озер. С запада приходят частые циклоны. Погода чаще всего пасмурная, с постоянными ветрами и обилием осадков. На побережье Белого моря отмечается самая высокая облачность во всей республике.

>
В растительном покрове Карелии представлено около 1200 видов цветковых и сосудистых споровых, 402 вида мхов, много видов лишайников и водорослей. Однако существенное влияние в сложении растительности имеют немногим более 100 видов высших растений и до 50 видов мхов и лишайников. Около 350 видов имеют лекарственное значение, И внесено в Красную книгу СССР как редкие и исчезающие виды, нуждающиеся в охране.

В пределах Карелии проходят границы распространения ряда видов. Например, в восточной части Пудожского района находится западная граница распространения лиственницы сибирской, в Кон-допожском районе - северная граница хохлатки, первоцвета лекарственного; северный предел ареала клюквы болотной находится хотя и в Мурманской области, но недалеко от границы с Карелией; севернее встречается лишь клюква мелкоплодная.

Леса

Карелия расположена в пределах подзон северной и средней тайги таежной зоны. Граница между подзонами проходит с запада на восток несколько севернее г. Медвежьегорска. Подзона северной тайги занимает две трети, средней тайги - одну треть площади республики. Леса покрывают более половины ее территории. Лес является главным биологическим компонентом большинства ландшафтов региона.

Основные древесные породы, образующие карельские леса,- это сосна обыкновенная, ели европейская (преимущественно в подзоне средней тайги) и сибирская (в основном в северной тайге), березы пушистая и повислая (бородавчатая), осина, ольха серая.

Ели европейская и сибирская в природе легко скрещиваются и образуют переходные формы: на юге Карелии - с преобладанием признаков ели европейской, на севере - ели сибирской. В пределах подзоны средней тайги в древостоях основных лесообразу-ющих пород в качестве примеси встречаются лиственница сибирская (юго-восточная часть республики), липа мелколистная, вяз, ильм, ольха черная и жемчужина карельских лесов - береза карельская.

В Зависимости от происхождения леса делят на коренные и производные. Первые возникли в результате естественного развития, вторые - под влиянием хозяйственной деятельности человека или природных катастрофических факторов, приводящих к полному уничтожению коренных древостоев (пожары, ветровал и др.)-В настоящее время в Карелии встречаются как коренные, так и производные леса. В составе коренных лесов преобладают ель и сосна. Березняки, осинники и сероольшаники сформировались в основном под влиянием хозяйственной деятельности, главным образом в результате сплошных рубок, связанных с заготовкой древесины и подсечным сельским хозяйством, которое велось в Карелии вплоть до начала 30-х годов. К смене хвойных пород лиственными приводили и лесные пожары.

По данным учета лесного фонда на 1 января 1983 г., леса с преобладанием сосны занимают 60%, с преобладанием ели - 28, березы- 11, осины и серой ольхи - 1% покрытой лесом площади. Однако на севере и на юге республики соотношение древостоев разных пород существенно отличается. В подзоне северной тайги сосняки занимают 76% (в средней тайге - 40%), ельники - 20 (40), березняки - 4 (17), осинники и ольшаники - менее 0,1% (3). Преобладание сосновых лесов на севере определяется более суровыми климатическими условиями и широким распространением здесь бедных песчаных почв.

В Карелии сосновые леса встречаются практически во всех местообитаниях- от сухих на песках и скалах до заболоченных. И только на болотах сосна не образует леса, а присутствует в виде отдельно стоящих деревьев. Однако наиболее распространены сосновые леса на свежих и умеренно сухих почвах - сосняки брусничный и черничный занимают 2/з всей площади сосняков.

Коренные сосняки - разновозрастны, в них обычно два (редко три) поколения деревьев, причем каждое поколение образует в древостое отдельный ярус. Сосна светолюбива, поэтому каждое новое ее поколение появляется тогда, когда сомкнутость крон старшего поколения в результате отмирания деревьев уменьшается до 40-50%. По возрасту поколения обычно отличаются на 100-150 лет.

В ходе естественного развития коренных древостоев лесное сообщество полностью не разрушается, новое поколение успевает сформироваться задолго до полного отмирания старого. При этом средний возраст древостоя не бывает менее 80-100 лет. В коренных сосновых лесах как примесь могут встречаться береза, осина, ель. При естественном развитии береза и осина никогда не вытесняют сосну, ель же на свежих почвах благодаря теневыносливости может постепенно захватить господствующее положение; лишь в сухих и заболоченных местообитаниях сосна находится вне конкуренции.

В жизни сосновых лесов Карелии большую роль играют лесные пожары. Верховые пожары, при которых горит и гибнет практически весь лес, редки, зато низовые, при которых частично (реже- полностью) сгорают только живой напочвенный покров (лишайники, мхи, травы, кустарнички) и лесная подстилка, возникают довольно часто: ими практически затронуты все сосняки на сухих и свежих почвах. Если верховые пожары вредны с экологической и хозяйственной точек зрения, то действие низовых

С одной стороны, уничтожая живой напочвенный покров и частично минерализуя лесную подстилку, они улучшают рост древостоя и способствуют появлению под его пологом большого количества соснового подроста. С другой стороны, устойчивые низовые пожары, при которых полностью сгорают живой напочвенный покров и лесная подстилка, а поверхностный минеральный слой почвы фактически стерилизуется, резко снижают плодородие почвы и могут повреждать деревья.

На реке Суна есть уникальный памятник природы - равнинный водопад Кивач. В том месте, где река протекает между диабазовых скал (ширина ущелья - 170 м), вода каскадом падает с высоты 11 м. В прошлом в тихую погоду шум водопада был слышен за 4-5 км. Поэт Гаврила Романович Державин так описал Кивач в своей оде "Водопад":

Алмазна сыплется гора

С высот четыремя скалами;

Жемчуг бездна и сребра

Кипит внизу, бьет вверх буграми;

От брызгов синий холм стоит,

Далече рев в лесу гремит.

После постройки плотины на Суне у поселка Гирвас водопад обмелел. Лишь весной во время половодья он похож на прежний.

Водопад и окружающая его местность находятся на территории заповедника Кивач, который был создан в 1931 г. Его площадь более 10 тыс. га. В состав заповедника входят часть Суны с многочисленными водопадами и порогами, боры и ельники; выходы кристаллических пород в виде гряд (сельг) чередуются с мелкими озерами (дамбами) и покрытыми мхом болотами. Здесь созданы Музей природы, богатый дендрологический парк.

Карельские леса

Карелия - это не только озёра и реки, но и леса, сосновые и, реже, еловые. Растут они почти везде и ещё в 1996 г. занимали около 54% территории республики. В последние десятилетия Карелия стала одним из самых крупных в России поставщиков древесины, часто её в больших количествах вывозят за рубеж.

Наиболее ценна древесина именно северного леса, поэтому вырубки начались с севера республики. Из-за многочисленных болот, которые порой тянутся не на один десяток километров, в 30-50-х гг. ХХ в. лес в крае валили преимущественно зимой. Сани и машины, груженные лесом, передвигались по зимникам - проложенным в снегах дорогам - к единственной железнодорожной линии, пересекающей Карелию с севера на юг. Дорога эта, построенная в 1916 г., долгое время была одноколейная и не могла пропускать много грузов. Только в середине 70-х гг. к ней добавилась вторая колея. В то же время первая шоссейная трасса (Ленинград - Мурманск) разрезала густую чащу с юга на север. С тех пор леса Карелии стали ещё доступнее для вырубки, а кроме того, появилось много автотуристов и сборщиков грибов и ягод.

Долгие годы леса вырубали подчистую, после чего на месте сосновых лесов вырастали менее ценные для промышленности березовые или смешанные. В 70-х гг. на лесосеках стали оставлять небольшие участки нетронутых деревьев, но далека не всегда это помогало восстановить сосновые массивы. Особенно печально выглядят озера с совершенно голыми берегами.

В холмистой местности, где нет болот, лес сразу сводился почти полностью. Очередь болотистых краёв наступила, когда на лесоповалах появилась техника и работа стала вестись круглогодично. Для механизмов потребовались дороги; их начали мостить тоже древесиной. В топких местах стволы кладут поперёк будущей трасы, и получается так называемая лежневая дорога, или лежневка. Она пригодна для эксплуатации всего несколько лет, но этого достаточно, чтобы без остатка вырубить лес. Часто для проезда к лесистому островку среди болот приходилось выкладывать целую бревенчатую дорогу - гать. Хорошо, если под рукой оказывались деревья менее ценных пород: осина, ива, береза, ольха. Однако в Северной Карелии леса почти исключительно сосновые. Иногда на гати уходило до половины спиленного леса. Истощились лесные ресурсы на севере, и заготовка древесины в конце 20 в. сместилась в южные края.

Верхнее Лампи, нас заинтриговала тем, что мы её не смогли толком разглядеть с тропы. Карельский лес оказался очень густым и похожим толи на сказочные дебри со старыми покрытыми мхом деревьями, толи на джунгли с цветами выше человеческого роста. Но любопытно же, что скрывает карельский лес. А потому, как было решено накануне, мы с дочерью отправились снова в лес, посмотреть, что же это за скала такая таинственная. По таким зарослям ходить нужно только в закрытой одежде и обязательно пользоваться репеллентами от клещей, а комаров, кстати, не особо много и было.

Иван-чай выше человеческого роста.

Итак, мы опять идём по третьему маршруту терренкура от . Через некоторое время пути складывается впечатление, что тропа идёт по склону горы, поросшей лесом. Слева возвышения, а справа низина и кажется довольно глубокая.

Пройдя примерно 1 км, дошли до скалы, но больше она похожа на каменную гряду, протянувшуюся вдоль тропы и поросшую мхом и деревьями. Просто так сквозь заросли травы и кустов к скале не подобраться, однако в одном месте от маршрута терренкура влево к скале отходит еле заметная тропинка. Мы бы её вообще не заметили, если бы не красная тряпочка на ветке дерева у тропинки. Чья-то метка.

Свернули на тропку и стали потихоньку подниматься наверх по замшелым камням.

Вдруг Настя восклицает: «О, мам, смотри!» И показывает назад вниз. Обернувшись назад, я аж оторопела от неожиданности. На нас смотрела, разинув пасть,… коряга в образе мифического буйвола. Мистика какая-то. У меня даже мурашки по коже пробежали. Надо же, мы мимо этой коряги проходили и не заметили её необычной формы.

Но долго на корягу мы смотреть не стали, нас привлекли более приятные дары карельского леса. По склону растёт полно кустов красной смородины. Ах, как красиво сверкают на солнце эти ягоды.

Поднявшись ещё на уступ гряды, обнаружили черничник. Мм, как много черники, вкуснотища.

А карельский лес, будто зазывает нас идти вперёд, открывая перед нами свою красоту. Здесь так много красивых цветов, похожих на колокольчики. Интересно как они называются?

Поднимаемся вслед за этими голубыми цветочками ещё выше. Какие причудливые очертания у каменных глыб, поросших мхом и травой. Вот, будто сова, наблюдающая за вами одним глазом.

Забрались наверх. О, скворечник на берёзе. Как это мило. Правда, мне кажется, его низковато приколотили.

Да тут целая поляна разных цветов! Прямо букет. Да ещё и земляника здесь.

Дочка очень любит фотографировать в режиме макросъёмка. По-моему у неё это хорошо получается.

Похоже сюда на гору частенько кто-то приходит. Видны следы костра и какие-то доски, жерди и кажется картон. Как будто здесь что-то собрались соорудить или просто на этих досках сидят у костра. Мы туда подходить не стали, обошли это место, и… ещё один скворечник. На этот раз разрисованный. Интересненько.

Не успели пройти несколько шагов, ещё два разрисованных скворечника. Странно как-то, на небольшом пятачке в лесу 4 скворечника насчитали.

Прошли мимо них к обрыву скалы. Хотела заглянуть вниз, чтобы сделать фотографии с верхушки этой скальной гряды, но камни поросшие мхом и травой на краю скалы мне показались очень ненадёжной опорой, легко можно было оступиться и упасть вниз. Поэтому получилось лишь такое фото. На уровне глаз из-за края обрыва возвышаются рябины, берёзы, ели. Высота гряды в этом месте метров, наверное, 8-10. На глаз сложно определить в таких то, дебрях.

На краю обрыва.

Возвращаясь от обрыва, решили разглядеть скворечник, который показался нам необычной формы. Ого, да у него есть лицо. И больше он похож не на домик для птиц, а на идола, ну хорошо, на лесовика. Или лешего?

Интересно, конечно и даже забавно, только как-то стало не по себе. Что это за место такое? Опять мистика. А в голову полезли мысли про ведьмину гору, да про шаманские пляски. Тьфу, да это, наверное, поселковые мальчишки тут забавляются.

Так, ещё что ли скворечник? Нужно отсюда выходить, а то они нас совсем закружили.

Стали спускаться вниз. Прошли рядом с нашей недавней знакомой, которая нас в начале пути поразила своим мистическим видом. Вон она слева от Насти, с этого ракурса вид у коряги вовсе не устрашающий. Обычное старое бревно, вывороченное с корнем.

Сразу на тропу не стали спускаться, прошли ещё по карельскому лесу вдоль подножия каменной гряды, наслаждаясь буйством зелени и сказочными дебрями. Любуясь, как лучи солнца пробиваются сквозь кроны деревьев.

Тут наше внимание привлек ствол дерева, покрытый невиданным нами ранее лишайником. Листья лишайника такие большие, почти в пол ладони. Кстати на следующий день мы увидели точно такой же лишайник в экспозиции . Это разновидность листоватого лишайника.

Дерево оказалось рябиной. Она наклонилась, толи от старости, толи это какая-то разновидность рябины. Есть же карельские берёзы, может это карельская рябина. По этой рябине, наверное, можно изучать все виды лишайников, произрастающих в Карелии. Выше листового лишайника ствол рябины покрывают кустистые лишайники, эпифиты и мох. Вот это экземпляр! Будто в музее побывали.

Надивившись вдоволь на карельский лес и надумав себе немного мистики , стали выбираться к тропе. А у тропы-то, красота, какая – заросли папоротника и цветущего лабазника.

Вот такое загадочное, познавательное и вкусное у нас получилось знакомство с карельским лесом. И ягод наелись, и цветами налюбовались и будто в сказку окунулись.

Предыдущая статья: Что делать, когда плохо на душе и хочется плакать Следующая статья: Служебный роман закончился: Как работать с бывшим парнем?