Характерные свойства ножа. Наставление по метанию ножей Как правильно отбалансировать метательный нож

Метание боевого ножа, на наш взгляд, это то же самое, что бросать в противника пистолет: конечно, можно, но, лучше не надо.

В рукопашной схватке пистолет, без патронов, окажется более полезным в качестве «кастета», нежели как метательный снаряд. Аналогично этому метнуть боевой нож значит просто остаться с «голыми руками». Не следует относиться к своему оружию, как к расходному материалу.

Настоящий профессионал долго и терпеливо подбирает оружие и завершает свой поиск, только ощутив близость или даже, если хотите, родство с ним.

Видео: Мастер-класс по метанию ножей

Между воином и оружием возникают и со временем укрепляются совершенно особые отношения. Боевой нож становится частью воина, продолжением его руки. Однако боец готов пожертвовать не только рукой, но и самой жизнью во имя дела, которому служит. Метание боевого ножа из разряда именно таких жертв. И коль скоро подобные жертвы возможны, а подчас и необходимы, наступило время поговорить и об этой проблеме.

Прежде всего, следует заметить, что боевой нож не рассчитан специально для метания — с этой целью разрабатываются особые метательные средства, которые проектируются исключительно для точных, сильных и дальних бросков. Форма, размер, вес, балансировка метательного оружия — все там работает только на результативный бросок (рис. 67).

Сложность метания боевого ножа

А вот боевой нож создается для ведения рукопашной схватки и должен использоваться по своему прямому назначению.

Сам по себе боевой нож втыкаться не будет. Недостаточно бросить его в цель сильно и точно, надо еще и уметь управлять его полетом. Именно в этом заключается сложность боевого метания. В настоящее время немногие воины могут похвастаться боевой техникой метания ножа.

И это не мудрено: если умелое владение ножом в рукопашной схватке характеризует высочайшую степень мастерства профессионала, то метание в этом случае — вершина боевого искусства.

Что же представляет собой метание ножа?

Прежде всего поговорим о задачах, которые воин может решить мастерским броском боевого ножа. Начнем с очевидного, с уничтожения противника на расстоянии. Это самая сложная задача. Как правило, ее решение достигается поражением жизненно важных центров. Для этого надо попасть с достаточной силой в очень небольшие по площади участки тела противника. На такой бросок после некоторой тренировки способны многие. Однако основная проблема метания заключается не в этом — нож должен еще и пронзить тело противника.

В полете нож вращается, и умение сделать это вращение управляемым — как раз и есть главная сложность метания , преследующего уничтожение неприятеля.

Два принципа управления вращением ножа в полете

Существует два принципиально отличающихся друг от друга способа управления вращением ножа.

Первый считается традиционным

В его основе лежит доведенное до автоматизма метательное движение. Этого можно добиться путем многократного повторения стандартного, типового действия — мощного броска на точность. Так отрабатывается штрафной в гандболе или пенальти в футболе.

Изготовка, замах, бросок… Изо дня в день. Одно и то же. Многие тысячи раз.

Хорошо, но ведь в реальном бою противник может оказаться ближе или дальше. Каким же образом можно его поразить на расстоянии от двух до десяти метров, используя единое, стандартное метательное движение? Для этого смещается место хвата ножа, и ножу придается нужная скорость вращения в каждом конкретном броске.

При этом, чем дальше находится противник, тем ближе к середине берется нож и тем медленнее он вращается в полете. А чем ниже скорость вращения ножа, тем большее расстояние он пролетит, совершив один оборот (рис. 68, 69).

Именно такая техника метания используется чаще всего. Однако из-за очевидных ограничений подобное метание применяется, как правило, против ничего не подозревающего противника, например, из засады.

Второй способ управления вращением ножа используется гораздо реже

Парадоксально, но факт: несмотря на то, что этот способ существенно сложнее для понимания и освоения, он заметно упрощает применение боевого ножа для метания, расширяет его возможности.

Дело в том, что понятие «техника метания» для этого способа отсутствует. Он не нуждается в кропотливой отработке стандартных метательных движений. Более того, любая жесткая, традиционная форма броска просто вредна для такого метания. Ведь в данном случае скорость вращения ножа зависит от формы метательного движения.

Не нужно останавливаться, принимать специальные «метательные стойки» и подбирать хват. Нож удерживается одним и тем же хватом, и каждое движение бойца только усиливает поражающие возможности броска (рис. 70, 71).

Вообще трудно представить себе картину ближнего боя, в которую бы не «вписывалось» или из которого бы естественно не «вытекало» метание второго типа.

В основе такого способа управления полетом ножа лежит внутренний образ, своего рода «мыследействие». Нам не составляет труда воткнуть нож, удерживая его рукой. А если при метании ножа представить, что рука не выпускает нож, но дотягивается до цели. Это уже вроде и не бросок, скорее, удар. Но, именно в этом и заключена основная проблема такого метания.

Надо не имитировать этот удар, не пытаться точно скопировать его, а действительно вести нож по траектории, буквально «вколачивая» его в цель. Только в этом случае нож приобретет ту единственную разящую скорость вращения и с безукоризненной точностью поразит врага. Важно, что еще за мгновение до того, как нож «сошел» с руки, боец уже завершил «мыследействие» — вогнал нож в цель по самую рукоятку. Действительный полет ножа на этот результат повлиять уже не сможет.

Разница между способами

Разница между этими двумя способами управления — огромна. Если в первом случае это безукоризненная форма, ювелирный глазомер, мгновенная настройка метательного механизма, то во втором — полное единение, слияние внутреннего состояния бойца с обстановкой и целью.

Заключение о метание двумя способами: универсальное удержание ножа

Завершая разговор о двух способах управления вращением ножа, следует заметить, что все сказанное верно для любых хватов боевого ножа. Если нож удерживается за рукоятку, то метание может выполняться как без оборота ножа, так и с одним полным оборотом (на 360 градусов). При метании хватом за клинок нож делает половину полного оборота (180 градусов). Но, так или иначе, при любом из этих вариантов метание может выполняться и первым и вторым способами.

Видеоруководство: Метание боевого ножа

Как еще можно использовать боевой нож, кроме метания

Кроме задач, предусматривающих уничтожение противника, бросок ножа может быть использован и в некоторых других случаях.

Так, точный и сильный удар рукояткой или ножом плашмя легко остановит, а то и собьет с ног приближающегося или даже убегающего противника. Возможна и еще более травмирующая техника метания, когда нож, натыкаясь на противника рукояткой или гардой, начинает вести себя подобно пуле со смещенным центром тяжести.

В некоторых случаях нож, впившийся в миллиметре от головы противника, может мгновенно утихомирить его, полностью подавить агрессию.

Иногда, нож используют для отвлечения или, наоборот, привлечения внимания . Например, даже обычный красноречивый замах в сторону противника может заставить его укрыться и предоставить, тем самым, бойцу несколько бесценных мгновений для выхода из зоны поражения.

А точное попадание, например, в металлическую бочку или оконное стекло с успехом заменит выстрел часового, поднимающего подразделение по тревоге. Не говоря уже о срабатывании сигнализации при ударе об автомобиль.

Нетрудно представить себе ситуации, в которых выполнение боевой задачи зависит от того, удастся ли вывести из строя технические средства противника или нет. Перерубить линии электроснабжения или связи, вывести из строя радиостанцию или навигационные приборы, разбить лобовое стекло или прожектор, заклинить вращение механизма или авиационной турбины — все это и многое другое можно совершить, если удастся мгновенным броском всадить нож в нужную точку.

Метать нож нужно только в крайнем случае

Но возвращаясь к началу нашего разговора, еще раз напомним о том, что метать боевой нож допустимо лишь в крайних, не терпящих отлагательства случаях. Как правило, все перечисленные выше задачи с успехом решаются с помощью специального метательного оружия, а то и просто подручных средств.

Балансировка ножа, вопреки довольно распространенному мнению, не имеет ничего общего с его метанием. Как и у всякого предмета на этом свете, у ножа есть центр тяжести. Насколько удобно будет им пользоваться в самых различных обстоятельствах, в решающей мере зависит от того, где располагается центр тяжести по отношению к различным частям ножа и руке, его держащей. Нейтральным принято считать такое положение, когда центр тяжести находится на рукоятке, в том месте, где к ней прижимается указательный палец держащей нож руки. Подобная балансировка наиболее распространена и желательна для подавляющего большинства ножей обычного пользования.

Рукоятки большинства полноразмерных ножей примерно одинаковой величины, ведь тут все определяют размеры человеческой ладони. А вот длина клинка может колебаться довольно значительно. Если клинок покороче, а стало быть, и полегче, центр тяжести, естественно, отодвигается по рукоятке дальше назад. Сбалансированным таким образом ножом можно выполнять работу, требующую точности, запястье устает при этом меньше, что имеет существенное значение, когда речь идет о маленьких ножах. Если нож нужен нам для боя, то сбалансированный нейтрально либо имеющий легкий клинок и тяжелую рукоятку нож более быстр и точен. Когда клинок удлиняют, делают шире или толще, само собой разумеется, что центр тяжести ножа передвигается вперед. Если клинок длиннее 130мм, а к томуже чуть шире и толще обычного, центр тяжести с рукоятки перемещается на клинок. Таким ножом легче резать сверху вниз, поскольку вес клинка увеличивается за счет усилия руки. Таким ножом можно также рубить, а в бою наносить мощные рассекающие удары; замах руки ускоряет движение тяжелого клинка. А вот резание складывается из множества мелких движений, которые сами по себе не требуют больших усилий, и пользоваться тут ножом с тяжелым клинком весьма утомительно, потому что после каждого движения нужно останавливаться и возвращать клинок в исходную позицию. Тяжелый клинок не благоприятствует ни точности, ни скорости движения. Сторонники употреблять нож лишь для режущих ударов не без доли презрения называют такой нож «мачете». Настоящий предназначенный для рубки нож - мачете - как раз и должен иметь тяжелый клинок, но это совсем другой инструмент. Но значит ли это, что нож с длинным клинком непременно обретает свойства мачете или же, по крайней мере, очень на него похож? Вовсе нет, существует множество способов, позволяющих перенести центр тяжести даже весьма больших ножей в нейтральную позицию. Утяжеление рукоятки массивной металлической головкой - прием не из лучших, поскольку увеличивается общий вес ножа. Так предпочитают поступать любители таскать без особой нужды чрезмерные тяжести, я к ним не принадлежу. И лучшим решением мне кажется искусственное уменьшение веса клинка за счет снятия лишней стали; этого можно добиться, скажем, украшая клинок желобками или ложным лезвием. Разумеется, исключение составляют ножи, которым фантазия проектировщиков придает черты эдакого псевдомачете.

Удобство пользования ножом обычно делает его приятным, эффективным, а порой и безопасным инструментом при выполнении работ, для которых он, собственно, и предназначен. Нет ножей, удобных для всех и для всякой работы. Маленький нож, который мы постоянно носим в кармане на случай, если понадобится справиться с простенькой работой - распечатать конверт или открыть посылку, очинить карандаш или почистить грушу, - может оказаться не совсем удобным, если потребуется, к примеру, вскрыть сверток, запакованный в ткань из искусственного волокна и перевязанный широкими и толстыми лентами из пластика. Перерезать таким ножом дюймовый шнур или несколько листов гофрированного картона хотя и можно, но, конечно же, довольно трудно. Ведь чем короче клинок, тем меньше и длина лезвия, а это уже и само по себе ухудшает режущие свойства ножа; к тому же небольшая, элегантная, легкая рукоятка, которая позволяет постоянно носить нож с собой, слишком мала, чтобы приложить силу, достаточную для такой работы.

Однако же большой нож, который идеально подходит для резких рассечений и даже для рубки, способен доставить много хлопот при работе, требующей большого числа легких, точных срезов и разрезов, как, к примеру, при очинке карандашей или разделке звериной туши на охоте. Ведь после каждого среза или разреза тяжелый нож нужно остановить и вернуть в исходную позицию. Его более солидная масса и устойчивость, которые были нашими союзниками при рубке или резке, превращаются в наших противников. Естественно, не стоит утверждать, что большим и тяжелым ножом выживания с 6-8-дюймовым клинком нельзя очинить карандаш или выпотрошить пойманную рыбу, но он, без сомнения, неудобен для подобных операций. Не скажу также, что длинный нож нельзя носить постоянно, изо дня в день, - можно, но куда менее приятно, чем маленький, аккуратненький ножичек, а ведь это тоже входит в понятие удобства.

Личные пристрастия, привычки, а нередко попросту и фантазии оказывают огромное воздействие на мнение разных людей об удобстве или неудобстве пользования ножом. Если, скажем, кто-то внушит себе, что в целях самообороны он не должен ни на минуту расставаться с самым большим из всех ножей, какие только есть, то он может внушить себе и то, что такой нож удобнее других и, скажем, для очинки карандаша или нарезания булки к завтраку.

Острота, вопреки тому, что иногда думают, вовсе не что-то само собой разумеющееся и однозначное, и не надо руководствоваться правилом: чем острее, тем лучше. Об искусстве заточки ножа можно написать специальную книгу, чем я и собираюсь вскоре заняться. А потому ограничусь тут всего несколькими соображениями общего характера. Острота бритвы отличается от остроты топора; толщина создающего лезвие клина, как и тщательность обработки режущего края, существенным образом влияют на секущие возможности ножа. Толстое лезвие, создающие поверхности которого сходятся под большим углом, естественно, режет хуже тонкого, чьи поверхности сходятся под острым углом. Зато толстое лезвие не так легко гнется или крошится, испытывая сильное давление с боков, которого не избежать при резании твердых предметов, а тем более при рубке. Следует помнить, что само лезвие - это тонюсенькая полоска стали, которую несравненно легче повредить, чем сам клинок. Если не верите, попробуйте с высоты всего 3–5 см бросить клинок самого лучшего ножа так, чтобы лезвие опустилось на края стакана или фарфоровой чашки. Повреждение лезвия, если посмотреть на него прямо вдоль поверхности клинка, будет видно отчетливо - светлое, блестящее пятнышко.

Доведение до блеска режущего края на мелкозернистом бруске необходимо не для каждого ножа. Да, такое лезвие хорошо режет, когда строгаешь, например, дерево, но шершавое, заточенное на грубом бруске лезвие режет более агрессивно и лучше справляется с материалами волокнистыми (веревки, ткани) или теми, у которых поверхность твердая и гладкая (пластик).

Чаще всего мерой остроты считают способность ножа сбрить волосы на предплечье. Не всегда этот критерий достоверен, так как нож, который сбривает волосы, не обязательно будет хорош для разрезания толстого предмета. Мне попадались ножи, которыми можно было сбрить волосы на предплечье, но не удавалось разрезать чуть более толстую, чем волос, веревку. Но и напротив: то, что ножом не побреешься, не значит, что он не справится с работой, к которой приспособлен. Добавлю еще, что пробуя остроту ножа на частях своего тела, мы упорно искушаем судьбу, которая прямо-таки обожает подобные ситуации. А вот простейший, рабочий способ проверки остроты ножа: если нож режет (как, скажем, помидоры) листок бумаги, который мы держим за уголок в воздухе, его острота достаточна для выполнения большинства обычных операций; если нож состругивает (лезвие не надо оттягивать назад) край того же листка, - это действительно очень острый нож. Человек, который способен постоянно так затачивать нож, мастерски овладел искусством заточки, и ему незачем покупать мою книгу на эту тему.

Лезвие гладкое или зубчатое? Вопрос этот часто поднимается и в дискуссиях, ведущихся в Интернете, и в статьях, посвященных ножам. Однозначного ответа на него нет. Какое из лезвий лучше - это смотря для чего. Но сначала хочу пояснить, в чем разница. Представим себе лезвие в форме полукруга; такими бывают серп или огородный нож. Когда мы медленным движением рассекаем таким ножом какой-нибудь материал, лезвие атакует его под постоянно и мягко увеличивающимся углом, не позволяя тем самым разрезаемому материалу «удирать» от рассечения. Когда мы режем волокнистый материал (например веревку) или же гладкую поверхность (скажем, пластмассовую трубку), это заметным образом облегчает дело. А теперь давайте представим себе множество подобного рода маленьких полукруглых дуг, поочередно атакующих разрезаемый материал. Сначала на него напирает острие между двумя соседними полукругами, оно оказывает максимально возможный нажим на самую маленькую по площади поверхность, что позволяет ему легко проникнуть в материал. Затем вогнутый полукруг углубляет разрез, и тут же в игру вступает очередное острие между полукругами. Подобное рассечение ничуть не похоже на пиление: достаточно приглядеться к зубьям пилы, чтобы понять, что они работают по совершенно иным правилам. Разрезание зубчатым лезвием - это, скорее, повторяющиеся короткие, мелкие сечения, каждое под разным углом. Но когда мы пытаемся надрезать трубку из твердого пластика, разве мы, сами того не сознавая, не действуем как раз подобным образом?

Есть простой способ убедиться в эффективности резания зубчатым лезвием - разрезать автомобильный ремень безопасности ножом с клинком длиною в 7–8 см. Рассечь ремень одним движением ножа можно, если мы сперва «вцепимся» в его край, дальше все пойдет легко. Если же мы начнем с плоской части, то лезвие даже очень острого ножа будет только скользить по поверхности ткани, не причиняя ей большого вреда, а не очень острый нож будет не в состоянии даже надрезать ремень. А вот зубчатое лезвие той же самой длины разрежет ремень независимо от того, как мы приступим к делу, можем начать даже и с плоской его поверхности. Все дело в том, что каждое острие между полукругами лезвия с максимальной силой нажимает на минимально малую поверхность и потому легко ее рассекает; иными словами, каждое из них делает то, что стараемся сделать мы, решив резать ремень с края. Если двумя ножами с одинаковыми клинками (длина, сталь, твердость закалки и т. д.) мы попробуем разрезать на части, например, конопляную веревку, то зубчатое лезвие будет еще долго справляться со своей задачей и после того, как гладкое начнет скользить по поверхности веревки без особого толку. Короче говоря, зубчатое лезвие - инструмент, способный резать лучше, особенно в руке слабой или неумелой.

Недостаток же зубчатого лезвия состоит в том, что оно не отличается точностью рассечения и пригодно не во всех случаях; им, к примеру, нельзя строгать. Для человека малоопытного весьма существенно и то, что когда такое лезвие затупится, наточить его непросто, а уж вы мне поверьте: рано или поздно оно непременно затупится. И потому зубчатые лезвия применяют тогда, когда требуется что-то попросту разрезать, необязательно очень уж точно - лишь бы побыстрее, наверняка, не прилагая больших усилий. Характерным примером могут тут послужить ножи, предназначенные для спасательных работ. И все-таки я считаю, что ножи для каждодневного пользования должны обладать гладкими лезвиями. Считаю так еще и потому, что умею их затачивать: они у меня и с волокнистыми материалами работают лишь чуть хуже ножей с обычными зубчатыми лезвиями, но режут-то они куда точнее.

Существуют лезвия комбинированные, которые пытаются совместить в себе и эффективность, и точность резания. Задняя, меньшая, его часть (от четверти до половины длины) - зубчатая, а передняя - гладкая. Разрезание веревки, трубки или ремня мы начнем, естественно, используя заднюю, зубчатую часть, которая легко справится со своей задачей. А потом продолжим резать уже обычным, гладким лезвием. Как и всякое универсальное решение, такое тоже вобрало в себя не только достоинства обоих типов лезвий, но и их недостатки. Если нам, например, надо аккуратно очинить карандаш, мы делаем это задней частью лезвия, которая ближе к рукоятке, поскольку ее проще контролировать. А тут-то как раз зубчики! Когда же нам потребуется что-то разрезать, зубчатая часть, как правило, оказывается слишком коротка, чтобы легко справиться с задачей. Иначе говоря - ничего нового, как это обычно и бывает с универсальными инструментами: то они оправдывают себя, то нет.

Еще одна попытка совместить в одном ноже разные достоинства - ножи с двумя лезвиями, гладким и зубчатым. И тут пришлось пойти на компромисс: нож с двумя лезвиями или большим их количеством держать в руке куда менее удобно. Похоже, наилучшее решение состоит в том, чтобы хорошенько обдумать, для чего нож нам нужен, и уж потом, не идя ни на какие компромиссы, сделать правильный выбор.

Несколько лет назад один мой читатель, человек нрава горячего, доказывал, будто все достоинства зубчатых лезвий суть сплошная выдумка. Обосновывал он все это выдержкой из моей же статьи, в которой я написал, что можно дюймовую веревку разрезать одним движением ножа с гладким лезвием. Все верно, только у ножа этого - сколько помню, речь шла о Fällkniven A1 - клинок был длиною почти в 170 мм. Добиться того же результата при клинке вдвое короче удалось бы только ножом с зубчатым лезвием. Ну и еще одна, может быть, даже самая главная и важная проблема - кто режет? То, что я легко перережу ножом с гладким лезвием, моя жена, скорее всего, сумеет сделать лишь ножом с зубчатым лезвием.

В заключение несколько слов о типах зубчатых лезвий. Самым лучшим пока остается такое лезвие, на котором чередуются один вогнутый полукруг побольше с двумя поменьше. Его на основании многих опытов разработала и выпустила на рынок более 20 лет назад фирма Spyderco. Затем, более или менее точно следуя этому образцу, ножи с такими лезвиями стали выпускать и многие другие производители, в чем легко убедиться на приведенных в книгах снимках. Время от времени на рынке появляются и другие типы зубчатых лезвий, но, как правило, они уступают ставшему уже классическим образцу. Зубчики покрупнее режут лучше, но менее точно, да и сил при резании приходится прилагать больше. Зубчики помельче требуют при резании меньше усилий, но и режут они похуже.

Примечания:

То есть в пределах от 15,24 до 20,32 см. - Прим. ред.

Здравствуйте, друзья!
Хочу предложить вашему вниманию голимый копипаст. Я встречал этот текст неоднократно и в разных источниках. В журнале «прорез» за 2000 лохматый год, на офсайте Широгорова и ещё где-то. Переставлялись предложения и абзацы, но суть оставалась неизменной и очень ИМХО правильной. И уже не важно, кто у кого содрал Марьянко у Широгорова или наоборот. Раз им можно, то и я сделаю. Я думаю старые ножевые волки много нового не узнают, но вот начинающим будет интересно.

Несмотря на то, что требования к ножу у всех разные, есть ряд ошибок и заблуждений, которые повторяют почти все – причем зачастую заблуждаются и новички и люди с большим опытом.
Давайте рассмотрим 10 самых популярных ошибок при выборе ножа, таким образом, в итоге вы сможете четко определиться, какой именно нож нужен лично вам.

1. В плену универсальности.
Стремление многих производителей сделать универсальный нож похвально, в отличие от результатов их деятельности. На практике выходит так, что на ноже есть пила, которой невозможно ничего перепилить, напильники, которые моментально «лысеют», компасы, которые показывают север каждый раз в разную сторону и прочие «полезные» вещи. А квадратные пустотелые рукояти, в которых храниться НАЗ (неприкосновенный аварийный запас) казалось бы – отличная идея, а на практике рукоять моментально натирает кровавые мозоли, а НАЗ лучше всего собирать самому и крепить более надежно – нож то и потерять можно вместе с рюкзаком, например, так как носить это чудо на поясе мало кто хочет, ситуации бывают разные.
Массивные гарды ничуть не облегчают работу тяжелым ножом при обустройстве лагеря – обратите внимание, что традиционные мачете делают без гарды – да это не так безопасно для человека неподготовленного, но намного функциональнее для любого благоразумного человека, который не хватается за лезвие руками.

2. В плену размера.
Многие люди искренне считают, что универсальный нож тем лучше, чем он больше. Эдакий тесак, длина которого полметра выглядит наиболее привлекательно. А сугубо бытовые задачи вроде чистки картошки как выполнять? А рыбу почистить? Железный аргумент – а медведь придет, что делать? Разбивается о неумолимую практику – против медведя такой нож мало кому помогает, здесь уже лучше калибр побольше.
Даже археологи подтверждают, что во все века универсальными ножами были ножи небольших размеров – и неважно из какого материала ножи были изготовлены. По результатам археологических изысканий традиционная длина универсального ножа лежит в пределах от 6 до 20 см, более популярна была длина 6-9 см, ширина ножа обычно 1-2 см, обух толщиной в 3-6 раз тоньше, чем значение ширины.
Да, бесспорно, были ножи больших размеров, но они были не универсальными, а специальными – для обустройства лагеря и в качестве оружия.
А универсальные ножи для повседневных работ всегда были небольшими и удобными.
Многие рекомендуют два ножа – большой и небольшой универсальный. Но на территории России более популярным и практичным считается вариант комбинирования ножа и топора. Зачастую, невзирая на больший вес топора, только с его помощью можно полноценно и быстро обустроить лагерь.

3. В прочном плену.
Прочность для многих стала своеобразным эталоном пригодности и «крутости» ножа. В результате на свет появляются даже не ножи, а скорее предметы, имеющие внешнее сходство с ножами. Толстенные железки с обухом толщиной более 5 мм и размером ножа в 25 см – производят впечатление. Да, многие специалисты по выживанию считают, что ножом можно поддеть крышку канализационного люка (наверное у них тайга такая – обустроенная). Насколько же применимо требование фантастической прочности к универсальному ножу? В обычной жизни ножом не приходится разбортировать колеса и отжимать двери. Наверное, идеалом такого супер крепкого ножа может послужить обычная монтировка – удивительно крепкая и все выдержит (не все конечно, некоторые и монтировки ломают). Но как таким тяжеленным и неимоверно толстым ножом чистить все ту же картошку или потрошить рыбу? Вы считаете, что это удобно? Тогда попробуйте сделать это хотя бы дома на кухне в комфортной обстановке.
Кроме этого тонкий – не значит хрупкий. При правильной работе ножом именно для реза, а не в роли ломика ножи служат годами!
Вес ножа играет немаловажную роль в пешем походе, когда все приходится нести на себе. И 200 гр. постоянного лишнего веса это порой весьма много. Особенно если это бесполезный вес.

4. В плену твердости.
«Смотри какой твердый нож!» - один из самых любимых поводов для хвастовства. Ведь нужен какой-то простой критерий, вот для простоты многие ориентируются на твердость стали, из которой изготовлен клинок ножа.
Ножи из очень мягкой стали – 50 единиц по Роквеллу очень быстро теряют остроту, и многие стараются заполучить нож из стали с высокой твердостью – порой доходят до 64 единиц по Роквеллу.
И совершенно упускается из виду, что с такой высокой твердостью нож очень непросто эксплуатировать. Очень часто владельцы таких ножей не представляют насколько хрупкая режущая кромка на клинке и спокойно открывают консервные банки при помощи ножа, лезвие которого от неправильной нагрузки спешит выкрошиться и потом представляет собой жалкое зрелище – вместо красивой режущей кромки владелец видит зазубренную рваную кромку, которая скорее пилит, чем режет. А попытки самостоятельной заточки плачевны – подобные стали, как правило, затачиваются на алмазных абразивах, которые оставляют при неправильном применении очень глубокие борозды на стали и не создают максимально стойкой режущей кромки. Заточка традиционными абразивами если и возможна, то занимает очень длительное время – пройдут часы прежде чем что-то начнет получаться.
Меньше всего где-то вдалеке от цивилизации вам захочется постоянно быть с затупившимся ножом и тратить время на его заточку, а быстрая заточка на грубых алмазных абразивах (если вы их с собой носите) приведет только к недостаточной остроте режущей кромки и преждевременному износу ножа из-за постоянной правки на грубых абразивах.
Поэтому оптимальная твердость для универсального ножа лежит в пределах от 56-57 для нержавеющих сталей, и до 60 едениц по Роквелу для углеродистых сталей. Какой отдать предпочтение – личный выбор каждого – нержавейка намного менее требовательна к условиям ухода, а углеродистые стали дольше держат заточку и более приятно режут.

5. В плену брендов.
Многие считают, что только фирмы с именем выпускают хорошие ножи. Да, многие всемирно известные ножевые бренды делают хорошие ножи. Но в наш век имя владельца на продукции уже далеко не всегда означает высокое качество ножа. Все больше и больше компаний размещают свои производства в странах с дешевой рабочей силой.
А тем не менее небольшие компании, основанные энтузиастами не перестают удивлять все новыми и новыми ножами из отличных материалов, а компании с большой историей все больше думают о том, как сделать побольше и подешевле.
Многие известные ножеделы работают или сами или с небольшим коллективом, при этом за ножами очередь бывает расписана на 1-2 года и дело вовсе не в эксклюзивности таких ножей (хотя это тоже присутствует), дело в отношении мастера к ножу – он действительно вкладывает в него часть своей души, а не просто бездушно шлепает его в пресс-формах.
Многие частные мастера в России делают удивительные складные ножи – как по рабочим, так и по художественным характеристикам, вовсе не обязательно заказывать нож где-то за океаном, чтобы получить выполненный с душой нож, сделанный для вас с учетом ваших требований, такой, которого больше не будет ни у кого.
Поэтому ни в коме случае не принижайте небольших производителей или мастеров, которые изготавливают ножи самостоятельно, поверьте таких душевных ножей не сделает ни один конвейер на крупной фабрике.

6. В плену финансов.
Хорошие вещи дешево не стоят! Справедливое замечание. Но ориентироваться только на цену – неразумно, нож за 3 тысячи рублей и нож за 60 тысяч в качестве реза будут отличаться не в 20 раз.
Множество отличных ножей обладают ценой в пределах 700-3000 рублей. Особенно хороши скандинавские ножи марок Mora, Eka и прочих. Это отличные и надежные универсалы, ими не похвастаешься в компании, но они станут вашим надежным спутником и не раз выручат вас. Отличные «рабочие лошадки» среди ножей – конструкции продуманные и функциональные, вы не разочаруетесь, отдав предпочтение скандинавским ножам, которые изготавливают люди с колоссальным практическим применением и богатой ножевой культурой.
А при случайной потере или порче ножа не придется сильно переживать – сумма не фантастическая, пойдете и купите себе еще один.

7. В плену стереотипа – складной нож это несерьезно.
Многие считают складные ножи капризными и совершенно непригодными для применения вне городских условий.
Отчасти это так. Но если нож используется только как нож, то складной вариант может быть неплох. Складной нож занимает мало места, легкий, часто содержит несколько инструментов, да и с сотрудниками полиции проблем не будет – а ведь очень часто у туристов полицейские изымают большие ножи, возвращение которых всегда сопровождается хлопотами, а отдых точно будет испорчен. И не действуют никакие ЭКЦ и протоколы испытаний и заключения, потребуется повторная экспертиза – что греха таить, многие просто не захотят связываться и изъятый нож вполне могут себе присвоить недобросовестные люди из полиции.
Складным ножом, несмотря на небольшие размеры, вполне можно разделать крупного зверя – опытный охотник, хорошо знакомый с анатомией животных это вполне может осуществить. Даже одним мультитулом можно разделать лося – видео на эту тему в свое время было популярно в узких кругах.
В Южной Америке среди населения очень популярны складные ножи Okapi, во Франции популярен Opinel, эти ножи можно без проблем купить в России.
Присмотритесь к ним – ножи отличного качества за небольшие деньги, легкие и компактные – для пикников подходят замечательным образом.

8. В плену фабричных фантазий.
Многие считают, что только в заводских условиях возможно изготовление хорошего ножа. Этот миф активно поддерживается многими производителями – как российскими, так и зарубежными. Но если зарубежная продукция ножевой сферы может действительно похвастаться отличными образцами, то российские ножи серийного производства все чаще вызывают разочарование. Плохое качество подгонки, непродуманные конструкции и самое плачевное – плохая и нестабильная термообработка клинков.
Часто российские производители в ответ на критику качества говорят: «Это у нас плохие ножи? Да вы посмотрите на то, что лепят индивидуальные мастера!»
Справедливости ради признаем, что многие искренне считают, что лучший нож получается из обрезка мехпилы, двух мотков синей изоленты и получаса работы на точиле. На выходе получается некое подобие ножа каменного века из современных материалов.

К счастью таких ножей не большинство – сотни мастеров в России делают ножи на самый разный вкус, критике же подвергают ножи, часто забывая, что мастер не сам разрабатывает концепцию ножа, а воплощает пожелания заказчика, часто очень далекого от ножевого мира.
Но когда у мастера есть свобода творчества – тогда рождаются шедевры – и добротные, надежные рабочие ножи и просто произведения искусства.
Здесь как нигде уместна шутка о том, что профессионалы построили Титаник, а любитель построил ковчег.
Что до качественных материалов – мастеру индивидуалу доступен чрезвычайно широкий спектр материалов для изготовления ножей – как материалов для рукояти – какие только экзотические растения не встречаются – буквально со всех стран мира всех цветов и оттенков, так и стали – от самолично выкованных полос стали (не перевелись еще у нас кузнецы) так и покупные от лучших сталелитейных концернов мира.
Частные мастера, как правило, не могут соперничать по цене с конвейерным производством фабрики, особенно если ножи собираются в стране с дешевой рабочей силой, но частный мастер внимательно выслушает и изготовит для вас именно тот нож, который вы хотите. Никакая крупная компания не может предложить вам изготовление ножа по вашему заказу.
И в целом, если проводить сравнение, то ножи от мастеров-частников превосходят ножи заводского изготовления. Российские превосходят по качеству, а иностранные – по цене.

9. В плену ауры профессионалов.
Мы часто обращаем внимание на снаряжение профессионалов, ножи не стали исключением. Порой приводят в пример спецподразделения, у которых в экипировке обнаружили тот или иной нож – «Ага, вот раз эти спецы нож выбрали, значит он самый лучший!». И радостно потирая руки человек покупает армейский Ka-Bar или штык нож, считая, что это лучший выбор.
На практике же чиновники всех стран в последнюю очередь руководствуются качеством ножа и его удобством применения при приеме модели на вооружение.
Здесь скорее на первый план выходят низкая цена, дуракооустойчивость т.е. прочность и, как водится, личные интересы.
У нас классическим примером является штык-нож к АКМ, люди, которые с ним сталкивались, знают, что ЭТИМ в качестве ножа пользоваться невозможно. И ситуация не меняется многие годы.
Спецподразделения, как правило, закупаются ножами самостоятельно – и если иностранные вояки получают жалованья достаточно, чтобы позволить себе любой нож, в России все не так радужно.
Если провести анализ, какие ножи пользуются популярностью у солдат США, то это известная тройка – Cold Steel, Benchmade и Spyderco. Все эти три компании не являются официальными поставщиками ножей в американскую армию.
Кроме того следует учитывать, что в армейской жизни нож намного чаще используют в бытовых целях – вскрыть коробку, порезать еду, чем для убийства. Профессионалы предпочитают работать из огнестрельного оружия, а не резать ножом.
Если до ножа доходит дело – значит, где то была допущена ошибка. А современные боевые ножи совершенно не пригодны для использования в быту – их создают только для убийства, а не для нарезки хлеба.

10. В плену технологий.
Производители всеми силами продвигают эксклюзивные стали, которые чуть ли не в молоке антилопы подвергают закалке. Заверения в коррозионной стойкости, необычайно прочности и твердости – все это так и сыпется на потребителя, как конфетти в новый год, а обилие материалов на рукоятях поражает воображение, ножны только из кайдекса (и пусть это редко когда удобно, главное – технология).
Цены сразу растут в разы, производители радостно наблюдают пополнение своего банковского счета.
Да, нож из авторского булата или дамаска очень красив, как предмет коллекции – просто замечательно. Таким ножом приятно похвастаться, но работать произведением искусства мало кто решается.

Поэтому дайте трезвую оценку – сколько вы готовы заплатить чтобы купить нож для обыденных работ, и готовы ли вы переплачивать за особенные стали и материалы, использованные при изготовлении такого ножа.
А теперь представьте, что нож вы сломали или потеряли? Насколько для вас критична потеря его стоимости?
При разнице в стоимости ножа в 5 раз их рез не отличается в те же самые 5 раз и порой лучше разделить ножи для повседневных задач и ножи, которые будут лежать только на полке.
Подводя итоги, хочется посоветовать чаще прислушиваться к своим ощущениям и не гнаться за ценником, брендом и модой. 90% задач, которые стоят перед туристом и рыбаком решаются при помощи недорогого скандинавского ножа. Форма этих ножей выверена векам использования, а современные материалы делают их необычайно практичными, низкие цены – доступными.

Оригинальные копипасты

Тадеуш Касьянов.

Наставление по метанию ножей.

Ножи.

Форма, заточи*, размеры, сталь, балансировка, вес.

Перекопав и изучив массу литературы по холодному оружию, я ни в одном источнике не нашел материала, правильно или грамотно, а, вернее, профессионально, освещающего раздел "метание ножей". Немногочисленные авторы по-дилетантски пытались раскрыть эту тему. В книгах Виктора Попенко и Анатолия Тараса была показана масса ножей, формы которых пришли к нам из далкой древности и, естественно, от разных народов. Все ли эти ножи пригодны для метания, очень сомневаюсь, но я далек от мысли обидеть упомянутых авторов, очевидно, это произошло в силу каких-то объективных причин. Едва ли вышеуказанные авторы видели, как это делается, и думаю, что они не пробовали делать это сами, хотя при определенном желании и навыке, как я сам убедился в прошлом, любой предмет в руке профессионала может стать грозным оружием (ножи, пластины, иголки, топоры, обыкновенные тарелки и даже шляпы).
Но все-таки у меня есть желание перейти к тому, что я видел, испытал сам, что умею и чему могу научить.
* заточи - система заточки ножей и др. холодного оружия.

Форма ножа.

За долгие 30 лет, стоя у руководства Школой боевых исскувств СЭН"Э (путь жизни, дорога жизни, дело всей жизни), мне пришлось перепробовать и познакомиться со многими видами оружия, в том числе и метательными. как-то так само собой получилось, но скорее под воздействием А.А.Харлампиева, что за эти годы у меня выработалась своя методика владения ножом, её каноны. Форма должна быть крайне утилитарна и функциональна. То есть только так и никак иначе. Опираясь на опыт Учителя, и далее на свой личный, я пришел к выводу, что метательный предмет, а именно нож, должен напоминать силуэт плывущей акулы (рис.1). Такой нож не только удобно метать, но им также удобно работать в ближнем бою и фехтовать на дистанции.

(рис.1)

Единственное, чем нож "плывущая акула" отличался от ножей последующих форм, так это тем, что нижний режущий край более полого заточен относительно верхнего, напоминая в профиль переход от верхней челюсти у акулы к нижней.

(рис.2) Как ни странно, но оказалось трудным заказать ножи такой формы даже в "оборонке", так как токари и фрезеровщики, потеряв квалификацию за годы перестройки в изготовлении холодного оружия, никак не могли понять, чего я от них хочу. Тогда я еще более упростил форму ножа, и сама рабочая часть, та, что входит в мишень, а в бою в тело противника, стала напоминать пулю. И вообще нож в профиль напоминал большую пулю, так как был, обтекаем, удобен и не имел ничего лишнего.
Выработались также два размера ножа, так сказать, две его длины: одна - 25 см = 250 мм, другая - 30 см = 300 мм (рис.2). Но у себя в Школе мы как-то больше привыкли к первому размеру. Итак, поскольку мы уже определились, какой формы должен быть метательный нож, то назовем и остальные его параметры.
Длина = 250 мм, ручка = 100мм, лезвие = 150 мм, т.е. лезвие полторы длины ручки, ширина = 25-28 мм. При изготовлении толщина заготовки должна быть от 2,2 мм до 2,5 мм. Толщина накладок ручки по 2 мм. Заклепок, держащих ручку с каждой стороны, можно делать 3, но обычно делается по 2 заклепки. Ширина заклепки - 5 мм.

Сталь.

На заготовку идет сталь 4*13 55 ед. жесткости по шкале Роквелла. Если взять 60 ед. жесткости, то при обучении нож, попадя в стенд плашмя, будет ломаться, т.к. сталь практически будет хирургической, а при 50 ед. жесткости нож, попадая в стен, будет сильно гнуться. Взята середина шкалы. Если не т вышеуказанной стали, можно брать рессорную таль от автомобиля ГАЗ-21 и клапанную сталь от автомобильного двигателя.

Заточи.

Сама заготовка ножа должна фрезероваться или затачиваться таким образом, чтобы режущая часть ножа была только с одной стороны. Заточи самой режущей кромки, могут быть 4-х видов, как показано на рис.3.
Заточ заготовки производится по середине длины ножа и проходит от жала до начала рукоятки (рис.3в). Делать заточ нужно, естественно, 150 мм в длину, совершенно не затрагивая ту

Рис. 3

часть, которая будет рукояткой. В противном случае это сильно отобразится на балансировке ножа.
Итак, заточи могут быть двусторонние, со скосом в одну сторону и полусферой.
Что же лучше? Опыт показывает, что если нужно высокоточное попадание в цель, то используется нож с 2-х сторонним заточем. После изготовления заготовки переходим к рукоятке.
Рукоятка должна состоять из 2-х отдельных накладок из дюралюминия. Другие материалы - винипласт, дерево, резина быстро приходят в негодность от нечаянных попаданий ножом в нож и от ударов о стенд и пол. Часть ножа, предназначенная для рукоятки, не фрезеруется. В ней сверлится 2 отверстия по 5 мм под две заклепки из быстрорежущей стали, которая хорошо обрабатывается и отлично держит. Оба отверстия под клепки сверлятся в 20 мм от конца рукоятки от лезвия ножа. Причем обе накладки рукоятки у ближней заклепки стачиваются наискось (рис.4)

к лезвию, чтобы рука метателя не встречала никаких углов и плоскостных перепадов при отпуске ножа в броске.

Вес ножа и балансировка.

Вес ножа должен быть 200 г. Его балансировка проверяется таким образом: в то место, где рукоятка начинается от лезвия, ставится указательный палец, скажем, правой руки, а указательный палец левой руки слегка удерживает нож в горизонтальном положении у жала. При отпускании пальца левой руки рукоятка ножа, как бы задержавшись, ровно и безусловно должна потянуть нож к полу (рис.5). Если рукоятка ножа будет значительно тяжелее лезвия, то нож тут же упадет на пол в сторону рукоятки. Поэтому такую рукоятку просто необходимо облегчить.

рис.5

Несколько слов обо армейских ножах.

Кинжальный прямой штык от автомата АКМ с лобжинкой для кровостока для метания был бы удобен, если бы не имел кольца для насадки на ствол и чрезмерно загнутого и утяжеленного конца ручки. Когда я снимал все эти причиндалы, то прекрасно пользовался этим штыком, как было например, на съемках фильма "В зоне особого внимания". Штык напоминающий финку от автомата АК, еще труднее использовать, т.к. жало смещено в сторону, а рукоятка очень тяжелая, со многими изгибами и углами. Мешает также односторонняя пила, которой можно поранить руку. Надо быть хорошо подготовленным бойцом, чтобы иметь определенный результат при бросках такого штыка. Но в общем его можно использовать для армии. Расстояние должно быть 4,5-5,5 м, в зависимости от роста бойца и длины его руку. Есть еще армейский кинжальный штык с ромбовидным заточем с обеих сторон лезвия, но с таким же недостатком - у него тоже неудобная ручка. Одним словом, наши отечественные штыки за ручку не кинешь. Очевидно, ученые из Министерства обороны экспериментировали с этими ножами в кабинетах. Цвет метательного ножа должен быть черным, чтобы практически не был виден в руке, и тем более в полете.

Площадки и стенды для метания ножей
(специальные устройства)

Обучение метанию ножей производится как на открытых площадках, так и в помещениях. Для этого нужно очистить от разного мусора небольшой участок в лесу или в саду, равной, например, 10Х4 м, утрамбовать площадку, слегка посыпать песком и поставить стенды так, чтобы возле них или за ними было исключено появление людей. Площадку надо разметить на специальные дистанции (о них я буду говорить в следующей главе). В одном конце площадки будет стоять стенд, в другом - стол или лавочка для метательных ножей. В процессе обучения есть опасность разлетания и разбрасывания ножей по площадке, поэтому стенд просто необходимо огородить мелкой сеткой или деревянными щитами. На землю возле стенда нужно насыпать побольше песку или положить резиновые дорожки. Это сохранит ножи от возможных поломок при ударах о землю, а ученику не придется бегать за стенд искать улетевшие туда ножи. В помещении для этих же упражнений площадка должна быть точно такой же, но побольше внимания надо уделить звукоизоляции, для чего стенд нужно окружить войлочными листами или резиновыми дорожками. Если же в помещении, где проводятся метание, есть окна, то их следует загородить мелкой сеткой. Стенды должны быть хорошо освещены: над ними или сбоку должны находиться лампочки загороженные чехлами, так как при подготовке метателя будут упражнения в полумраке и в полной темноте на вспышку света. Все разговоры о том, что площадка для метания ножей должна быть большей не имеют смысла, потому что результативно метать ножи далее 12 м просто невозможно, а рассказы о том, что кое-кто видел или сам метал ножи с дистанции 15, 20 и 30 м - чистопородное вранье. Если Вы находитесь в таком регионе, где трудно отыскать дерево, то в одной стороне площадки на открытом воздухе насыпается земляной вал, утрамбовывается лопатами, размечаются разные фигуры, после чего стенд готов для тренировок (так делали, к примеру, турецкие янычары (гвардия) для быстрого обучения большого кол-ва воинов).

Если есть возможность для упражнения подобрать дерево, то лучше, если это будет тополь, т.к. его древесина более мягкая, хорошо поглощает звук от удара ножа и хорошо вбирает в себя нож при втыкании. Тополь пилится на 30 сантиметровые кругляшки, кора снимается, после чего топором обкалываются стороны так, чтобы получился квадрат, затем обозначается любой порядковый номер, и готовые квадраты тополя ставят в раму стенда (рис.8).

Крышку рамы или верхнюю планку опускают так, чтобы квадраты тополя не двигались, и застегивают или завязывают сбоку, чтобы все крепко держалось (рис.9). Спереди на квадратах могут быть разные номера, а сзади нарисованы различные фигуры. Когда передняя поверхность разрушается в результате упражнений, то меняется сторона квадрата или квадрат полностью выбрасывается. Желательно, чтобы древесина тополя постоянно была сырой. Для этого, уходя с тренировки, надо побрызгать на стенд водой и, если есть возможность, загородить стенд влажной тряпкой. Мокрая древесина лучше воспринимает "залипание" ножа. При обучении метанию важным обстоятельством является тот факт, что ножи метаются в торец чурбака, а никак не сбоку в древесину. Можно позже, когда придет опыт, можно будет метать и в стоящее дерево, но, естественно, в сухое, а не в цветущее, в ДСП. фанеру. Правда, подобные упражнения сильно портят ножи.

Рис. 9
Опытные метатели делают качающиеся на цепях мишени, хотя попасть в них, повторяю, можно только при очень длительной и постоянной практике.

Дистанция метания ножей.

Говоря о дистанции, я сразу же хотел бы заострить внимание на очень близком расстоянии до мишени, а в боевой ситуации - до противника. В процессе тренировок выявилось четыре таких дистанции. Это 1.25 м, 1.50 м, 1.75 м, и 2 м. Я пока не говорю о методах метания и об очень важном разделе - как держать нож (это будет сделано в следующей главе). Обучаясь, ученик должен нарастить квалификацию на этих расстояниях, и только после этого тихонько отодвигаться, удаляясь от мишени. Это реальные дистанции как для обучения, а также в боевой ситуации, дающие возможность быстро разобраться с противником. Затем идет очень реальная дистанция 2.5 и 3 м. Затем 4-4.5 м. Самая результативная для меня. Соответственно 5 м, 6 м, 7 и 8 м. Когда метатель отходит на такую дистанцию, то чувствует, что досужие разговоры даже о 12 м, а тем паче 15, 20, 30 м - это чистый вымысел и блеф. В смысле методики, освоив несколько из перечисленных дистанций, в конце тренировки надо пробовать приближаться и уходить от мишени. Такая практика дает положительные результат в бою, когда дистанцию будет трудно определить на глаз в силу различных погодных или иных обстоятельств. Вообще, для того, чтобы ближе подобраться к противнику и реализовать свои действия, очень хороша дистанция в 6-8 м. К тому же надо быть очень хорошим метателем, иначе - проигрыш.

Способы держания ножа в руке

Памятуя, что в предидущей главе мы обозначили четыре близких дистанции, сразу же хочу сказать, что поражать мишень и противника с этих дистанций надо, держа нож за рукоятку. Нож
держится в руке таким образом: лезвие направлено в сторону стенда или противника, рукоятка находится в ладони, четыре пальца удерживают рукоятку снизу, являяс как бы направляющей дорожкой для вылета ножа из руки. Большой палец, с обязательно согнутой под углом 45" фалангой, лежащей на ноже, никогда не должен выходить за линию согнутого указательного пальца и плоско лежать на ноже (рис. 10).
Никто из авторов работ по метанию ножа не сказал об этом ни слова. Что дает такой способ держания ножа? Правильно положенный на рукоятку, да и на лезвие (это мы разберем чуть позже),

Рис. 10

большой палец руки дает возможность правильно прицельно метнуть нож. От положения пальца на ноже зависит, навчнет ли кувыркаться нож в броске или нет. Точно так же большой палец играет важную роль, попадет ли нож в цель горизонтально или вертикально. Я нигде не встречал, чтобы этот момент был бы кем-либо затронут и освещен. Большой палец как бы подкручивает нож при отпускании из руки, направляя в точк3у, горизонтально или вертикально. Но, правда, может быть, это секреты мастеров. За лезвие нож держится точно так же с учетом того, что одна сторона его острая и должна несколько мм-ов выглядывать из ладони наружу. метая нож за рукоятку с дистанции до 2 м, это делается одним взмахом руки. Нож, никуда и никак не переворачиваясь входит в мишень. Но начиная с 2 м, нож удобней метать за лезвие, и вот тут при отпуске ножа из руки следует как бы слегка подсечь лезвие снизу вверх согнутым указательным пальцем. Тогда нож, сделав всего пол-оборота, жалом воткнется в мишень.

Рис. 11

Рис. 12

Надо помнить правило, что,метая нож за лезвие с 2 м или 12 м, нож должен сделать всего лишь пол-оборота (рис. 11). Метая нож за рукоятку с 5 м и далее, нож должен сделать полный оборот (рис. 12). Когда ученик, держа за лезвие, начинает пробовать дистанцию 5,5-6 м, то нож буквально по несколько мм-ов должен уходить в ладонь, но в этих случаях все равно ладонью должно быть захвачено не более половины рукоятки.
Нож надо держать не сильно или крепко, а плотно зажав его пальцами указанными хватом. Очень важным обстаятельством является положение кисти при броске ножа, в самой его конечной фазе отпускания (рис. 13)


Рис. 13

На рис. 14 показан вариант правильного и неправильного положения кисти.

Рис. 14

При правильном положении кисти как бы наносит удар, а нож по диагонали, где-то под углом 45" смотрит вверх, при неправильном положении кисть завалена вниз, и обычно нож начинает кувыркать, и попадает в землю. При метании ножа рука должна быть абсолютно расслаблена. И только в конце, при отпускания ножа, она, как бы останавливаясь, имитирует удар. Глаза ученика смотрят в ту точку, куда он хочет попасть, наблюдая за своей рукой нижним или боковым переферическим зрением, направляя и останавливая свою руку там, куда смотрят его глаза.
Классическим примером из всех перечисленных действий является дистанция 3 м, когда ученик, держа нож за лезвие, слегка большим пальцем касаясь рукоятки и не вылезая своим большим пальцем за зону согнутого указательного пальца, посылает нож в цель (рис.15).


Рис. 15

Такая манера метания годится для дистанции от 2,5 до 4 м. На дистанции от 1,75 до 2,5 м ладонь кладется на нож до середины лезвия.
Теперь же, когда уже многое объяснено, хочется сказать о нужности заточей на лезвиях ножей. Конечно же, мастер - он всегда мастер, метнет нож и без заточа, т.е. гладкий. Но уж если говорить о высоком искусстве метания, то мастера употребляют форму ножа, близкую сердцу и чувству. Ученику же, когда от него требуется разучить то или иное упражнение, важно иметь какую-то нужную деталь, которая повысит его понимание происходящего и квалификацию. Так вот, когда речь идет о приходе ножа в цель горизонтально или вертикально, вот тут-то и надо сказать, как заточ мешает или помогает результату.
Как уже говорилось или показывалось выше, заточи бывают разные. Я еще раз вернулся к этой теме, чтобы показать, как большой палец ладони перед броском лежит на ноже (рис. 16).

Рис. 16

Многое из показанного выше даже не объяснишь, это на грани интуиции. Но, упражняясь, ученик приходит к тому, что начинает чувствовать дистанцию, нож и лобжинку заточа своим пальцем, т. е. рождается чувство понимания и ощущения ножа: когда нужно слегка надавить, когда отпустить, чтобы нож пришел в цель горизонтально или вертикально. Еще раз повторяюсь, сказав, что заточ играет очень важную роль в приходе ножа в цель, а большой палец играет при отпускании ножа из руки как раз эту роль и выполняет.

Мутная волна перестройки, да и послеперестроечный период, негативнейшим образом отразились на политической и общественной жизни России, особенно это ударило по состоянию и положению армии. Правящая верхушка всегда боялась подготовленной армии, продолжается это и сейчас. Еще с середины сороковых годов армию практически ничему не обучали кроме трех упражнений: «шагистика, метла и лопата». Как у плохого хозяина - «как на охоту ехать, так собак кормить» - наша армия обучалась, как правило, только в экстремальных условиях, что приводило к колоссальным потерям, которых могло бы и не быть. Я, как специалист и, в первую голову, как гражданин своей страны, крайне обеспокоен состоянием Вооруженных Сил в целом, растущими пацифистскими настроениями среди молодежи, следствием чего является почти полный развал армии, крайне низкий уровень подготовки личного состава, боевого духа и дисциплины. Все свидетельствует о том, что обстановке отсутствия целенаправленной работы среди молодежи подготовка резерва для службы в Вооруженных Силах не ведется надлежащим образом, но есть организации, которым не безразлична судьба своей страны, нации, армии. Отечественная школа рукопашного боя и традиционного каратэ Российской федерации с 1975 года осуществляет практическую деятельность по целевой подготовке инструкторов для армии и спецподразделений, популяризации национального вида спорта (рукопашный бой) путем проведения соревнований общероссийского и международного масштаба, показательных выступлений, путем издания и распространения методической литературы. Настоящая работа посвящена Ратоборцам - простым солдатам Русской армии и флота, а также памяти моего Великого Учителя, который обучил меня этому уникальному искусству, Анатолию Аркадьевичу Харлампиеву. Вспоминаются послевоенные детские годы, когда я десятилетним мальчишкой у себя в Замоскворечье, на пересечении улиц Дубининской и Щипка, в клубе железнодорожников, который и доныне стоим там, в далеком 1948 году посмотрел фильм «Ущелье Аламаза». В фильме японцы оккупировали провинцию Китая Манчжурию, а местное население всячески им сопротивлялось. Маленькая китайская девушка в бешеной скачке ссадила с лошадей точными бросками ножей нескольких догонявших ее японских солдат. Как потом я узнал, она была дочерью Великого Мастера метателя ножей, который демонстрировал свое искусство в цирке. Он ставил дочь к стенду и с одиннадцати с половиной метров обрисовывал ее силуэт ножами, затем она выходила из этого частокола. Мастер метал последний нож в середину силуэта, и фанера вываливалась. То ли в Самарканде, то ли в Бухаре в начале 30-х годов А. А. Харлампиев встретил этого Мастера, участника фильма, в маленьком цирке шапито и попросил старого китайца (тому было 84 года) научить его, русского человека, искусству метания ножей. Мастер молча взял из принесенного с собой мешка тридцатисантиметровый нож и нарисовал им на стенде крест. «Если ты положишь в этот крест 4 ножа вертикально и 4 горизонтально, я месяц буду учить тебя бесплатно, - тихо сказал Мастер, - дистанция любая!» Анатолий Аркадьевич вертикально положил два ножа. горизонтально - ни одного... «Ты талантливый молодой человек. 15 лет по 4 часа», - таков был вердикт Мастера. Я даже помышлять не мог, что когда-нибудь не только познакомлюсь с Анатолием Аркадьевичем, но и буду обучаться у отца русского «САМБО» невероятно трудному искусству метания ножей. Остается только сожалеть, что я так мало лет провел около Мастера (всего 8 лет от знакомства в 1969 году по 1977 год - год его ухода из жизни). Как многому еще мог бы научиться! Его не самый лучший результат в метании при мне, когда он разрезал небольшое яблоко двумя ножами с 8 метров на четыре части. Любое его слово или замечание воспринималось мною как глубоко обдуманное решение, мне даже в голову не приходило, что может быть как-то иначе, поэтому обучение шло очень быстро и продуктивно. Всему этому помогло то обстоятельство, что, женившись, я переехал в частный дом с садом, что на Преображенской заставе, где я спокойно мог часами тренироваться. Это сильно способствовало повышению квалификации метателя. Помня советы Мастера, я метал ножи на звук, на вспышку света, с завязанными глазами из разных стоек и в падении на землю, но все-таки мой личный результат за годы, проведенные с Мастером, был незначителен. 4 ножа в лист сирени горизонтальное 4,5 метра и на съемках фильма «В зоне особого внимания» 3 штыка от автомата АКМ с 6 метров в крышку банки от сгущенного молока. Я обучал этому немногих тех, в ком был уверен, что они понесут это искусство дальше, жизнь поставила новые задачи, и вот сейчас я представляю эту работу для солдат и спецподразделений Русской армии.

Ножи.

Форма, заточи , размеры, сталь, балансировка, вес.

Перекопав и изучив массу литературы по холодному оружию, я ни в одном источнике не нашел материала, правильно или грамотно, а, вернее, профессионально, освещающего раздел «метание ножей». Немногочисленные авторы по-дилетантски пытались раскрыть эту тему. В книгах Виктора Попенко и Анатолия Тараса была показана масса ножей, формы которых пришли к нам из далекой древности и, естественно, от разных народов. Все ли эти ножи пригодны для метания, очень сомневаюсь, но я далек от мысли обидеть упомянутых авторов, очевидно, это произошло в силу каких-то объективных причин. Едва ли вышеуказанные авторы видели, как это делается, и думаю, что они не пробовали делать это сами, хотя при определенном желании и навыке, как я сам убедился в прошлом, любой предмет в руке профессионала может стать грозным оружием (ножи, пластины, иголки, топоры, обыкновенные тарелки и даже шляпы).

Но все-таки у меня есть желание перейти к тому, что я видел, испытал сам, что умею и чему могу научить.

Форма ножа.

За долгие 30 лет, стоя у руководства Школой боевых искусств СЭН"Э (путь жизни, дорога жизни, дело всей жизни), мне пришлось перепробовать и познакомиться со многими видами оружия, в том числе и метательными. Как-то так само собой получилось, но скорее под воздействием А.А.Харлампиева, что за эти годы у меня выработалась своя методика владения ножом, ее каноны. Форма должна быть крайне утилитарна и функциональна. То есть только так и никак иначе. Опираясь на опыт Учителя, и далее на свой личный, я пришел к выводу, что метательный предмет, а именно нож, должен напоминать силуэт плывущей акулы (рис.1). Такой нож не только удобно метать, но им также удобно работать в ближнем бою и фехтовать на дистанции.

Рис. 1

Единственное, чем нож «плывущая акула» отличался от ножей последующих форм, так это тем, что нижний режущий край более полого заточен относительно верхнего, напоминая в профиль переход от верхней челюсти у акулы к нижней.

Рис. 2 Размеры Ножа

Как ни странно, но оказалось трудным заказать ножи такой формы даже в «оборонке», так как токари и фрезеровщики, потеряв квалификацию за годы перестройки в изготовлении холодного оружия, никак не могли понять, чего я от них хочу. Тогда я еще более упростил форму ножа, и сама рабочая часть, та, что входит в мишень, а в бою в тело противника, стала напоминать пулю. И вообще нож в профиль напоминал большую пулю, так как был, обтекаем, удобен и не имел ничего лишнего.

Выработались также два размера ножа, так сказать, две его длины: одна - 25 см = 250 мм, другая - 30 см = 300 мм (рис.2). Но у себя в Школе мы как-то больше привыкли к первому размеру. Итак, поскольку мы уже определились, какой формы должен быть метательный нож, то назовем и остальные его параметры.

Длина = 250 мм, ручка = 100 мм, лезвие = 150 мм, т. е. лезвие полторы длины ручки, ширина = 25-28 мм. При изготовлении толщина заготовки должна быть от 2,2 мм до 2,5 мм. Толщина накладок ручки по 2 мм. Заклепок, держащих ручку с каждой стороны, можно делать 3, но обычно делается по 2 заклепки. Ширина заклепки - 5 мм.

Сталь.

На заготовку идет сталь 4*13 55 ед. жесткости по шкале Роквелла. Если взять 60 ед. жесткости, то при обучении нож, попадя в стенд плашмя, будет ломаться, т. к. сталь практически будет хирургической, а при 50 ед. жесткости нож, попадая в стен, будет сильно гнуться. Взята середина шкалы. Если не т вышеуказанной стали, можно брать рессорную таль от автомобиля ГАЗ-21 и клапанную сталь от автомобильного двигателя.

Заточи.

Сама заготовка ножа должна фрезероваться или затачиваться таким образом, чтобы режущая часть ножа была только с одной стороны. Заточи самой режущей кромки, могут быть 4-х видов, как показано на рис.3.

Заточ заготовки производится по середине длины ножа и проходит от жала до начала рукоятки (рис.3в). Делать заточ нужно, естественно, 150 мм в длину, совершенно не затрагивая ту часть, которая будет рукояткой. В противном случае это сильно отобразится на балансировке ножа.

Рис. 3 Нож в разрезе

Итак, заточи могут быть двусторонние, со скосом в одну сторону и полусферой.

Что же лучше? Опыт показывает, что если нужно высокоточное попадание в цель, то используется нож с 2-х сторонним заточем. После изготовления заготовки переходим к рукоятке.

Рукоятка должна состоять из 2-х отдельных накладок из дюралюминия. Другие материалы - винипласт, дерево, резина быстро приходят в негодность от нечаянных попаданий ножом в нож и от ударов о стенд и пол. Часть ножа, предназначенная для рукоятки, не фрезеруется. В ней сверлится 2 отверстия по 5 мм под две заклепки из быстрорежущей стали, которая хорошо обрабатывается и отлично держит. Оба отверстия под клепки сверлятся в 20 мм от конца рукоятки от лезвия ножа. Причем обе накладки рукоятки у ближней заклепки стачиваются наискось (рис.4) к лезвию, чтобы рука метателя не встречала никаких углов и плоскостных перепадов при отпуске ножа в броске.

Рис. 4

Вес ножа и балансировка.

Вес ножа должен быть 200 г. Его балансировка проверяется таким образом: в то место, где рукоятка начинается от лезвия, ставится указательный палец, скажем, правой руки, а указательный палец левой руки слегка удерживает нож в горизонтальном положении у жала. При отпускании пальца левой руки рукоятка ножа, как бы задержавшись, ровно и безусловно должна потянуть нож к полу (рис.5). Если рукоятка ножа будет значительно тяжелее лезвия, то нож тут же упадет на пол в сторону рукоятки. Поэтому такую рукоятку просто необходимо облегчить.

Рис. 5

Несколько слов об армейских ножах.

Кинжальный прямой штык от автомата АКМ с ложбинкой для кровостока для метания был бы удобен, если бы не имел кольца для насадки на ствол и чрезмерно загнутого и утяжеленного конца ручки. Когда я снимал все эти причиндалы, то прекрасно пользовался этим штыком, как это было, например, на съемках фильма «В зоне особого внимания». Штык напоминающий финку от автомата АК, еще труднее использовать, т. к. жало смещено в сторону, а рукоятка очень тяжелая, со многими изгибами и углами. Мешает также односторонняя пила, которой можно поранить руку. Надо быть хорошо подготовленным бойцом, чтобы иметь определенный результат при бросках такого штыка. Но в общем его можно использовать для армии. Расстояние должно быть 4,5-5,5 м, в зависимости от роста бойца и длины его руку. Есть еще армейский кинжальный штык с ромбовидным заточем с обеих сторон лезвия, но с таким же недостатком - него тоже неудобная ручка. Одним словом, наши отечественные штыки за ручку не кинешь. Очевидно, ученые из Министерства обороны экспериментировали с этими ножами в кабинетах. Цвет метательного ножа должен быть черным, чтобы практически не был виден в руке, и тем более в полете.

Площадки и стенды для метания ножей(специальные устройства)

Обучение метанию ножей производится как на открытых площадках, так и в помещениях. Для этого нужно очистить от разного мусора небольшой участок в лесу или в саду, равной, например, 10*4 м, утрамбовать площадку, слегка посыпать песком и поставит стенды так, чтобы возле них или за ними было исключено появление людей. Площадку надо разметить на специальные дистанции (о них я буду говорить в следующей главе). В одном конце площадки будет стоять стенд, в другом - стол или лавочка для метательных ножей. В процессе обучения есть опасность разлетания и разбрасывания ножей по площадке, поэтому стенд просто необходимо огородить мелкой сеткой или деревянными щитами. На землю возле стенда нужно насыпать побольше песку или положить резиновые дорожки. Это сохранит ножи от возможных поломок при ударах о землю, а ученику не придется бегать за стенд искать улетевшие туда ножи. В помещении для этих же упражнений площадка должна быть точно такой же, но больше внимания надо уделить звукоизоляции, для чего стенд нужно окружить войлочными листами или резиновыми дорожками. Если же в помещении, где проводятся метание, есть окна, то их следует загородить мелкой сеткой. Стенды должны быть хорошо освещены: над ними или сбоку должны находиться лампочки загороженные чехлами, так как при подготовке метателя будут упражнения в полумраке и в полной темноте на вспышку света. Все разговоры о том, что площадка для метания ножей должна быть большей не имеют смысла, потому что результативно метать ножи далее 12 м просто невозможно, а рассказы о том, что кое-кто видел или сам метал ножи с дистанции 15, 20 и 30 м - чистопородное вранье. Если Вы находитесь в таком регионе, где трудно отыскать дерево, то в одной стороне площадки на открытом воздухе насыпается земляной вал, утрамбовывается лопатами, размечаются разные фигуры, после чего стенд готов для тренировок (так делали, к примеру, турецкие янычары (гвардия) для быстрого обучения большого кол-ва воинов).

Рис. 6 Открытый участок

Рис. 7 Помещение (вид сверху)

Если есть возможность для упражнения подобрать дерево, то лучше, если это будет тополь, т. к. его древесина более мягкая, хорошо поглощает звук от удара ножа и хорошо вбирает в себя нож при втыкании. Тополь пилится на 30 сантиметровые кругляшки, кора снимается, после чего топором обкалываются стороны так, чтобы получился квадрат, затем обозначается любой порядковый номер, и готовые квадраты тополя ставят в раму стенда (рис.8).

Рис. 8

Крышку рамы или верхнюю планку опускают так, чтобы квадраты тополя не двигались, и застегивают или завязывают сбоку, чтобы все крепко держалось (рис.9). Спереди на квадратах могут быть разные номера, а сзади нарисованы различные фигуры. Когда передняя поверхность разрушается в результате упражнений, то меняется сторона квадрата или квадрат полностью выбрасывается. Желательно, чтобы древесина тополя постоянно была сырой. Для этого, уходя с тренировки, надо побрызгать на стенд водой и, если есть возможность, загородить стенд влажной тряпкой. Мокрая древесина лучше воспринимает «залипание» ножа. При обучении метанию важным обстоятельством является тот факт, что ножи метаются в торец чурбака, а никак не сбоку в древесину. Много позже, когда придет опыт, можно будет метать и в стоящее дерево, но, естественно, в сухое, а не в цветущее, в ДСП, фанеру. Правда, подобные упражнения сильно портят ножи.

Рис. 9

Опытные метатели делают качающиеся на цепях мишени, хотя попасть в них, повторяю, можно только при очень длительной и постоянной практике.

Дистанция метания ножей.

Говоря о дистанции, я сразу же хотел бы заострить внимание на очень близком расстоянии до мишени, а в боевой ситуации - до противника. В процессе тренировок выявилось четыре таких дистанции. Это 1.25 м, 1.50 м, 1.75 м, и 2 м. Я пока не говорю о методах метания и об очень важном разделе - как держать нож (это будет сделано в следующей главе). Обучаясь, ученик должен нарастить квалификацию на этих расстояниях, и только после этого тихонько отодвигаться, удаляясь от мишени. Это реальные дистанции как для обучения, а также в боевой ситуации, дающие возможность быстро разобраться с противником. Затем идет очень реальная дистанция 2.5 и 3 м. Затем 4-4.5 м. Самая результативная для меня. Соответственно 5 м, 6 м, 7 и 8 м. Когда метатель отходит на такую дистанцию, то чувствует, что досужие разговоры даже о 12 м, а тем паче 15, 20, 30 м - это чистый вымысел и блеф. В смысле методики, освоив несколько из перечисленных дистанций, в конце тренировки надо пробовать приближаться и уходить от мишени. Такая практика дает положительные результат в бою, когда дистанцию будет трудно определить на глаз в силу различных погодных или иных обстоятельств. Вообще, для того, чтобы ближе подобраться к противнику и реализовать свои действия, очень хороша дистанция в 6-8 м. К тому же надо быть очень хорошим метателем, иначе - проигрыш.

Способы держания ножа в руке

Памятуя, что в предыдущей главе мы обозначили четыре близких дистанции, сразу же хочу сказать, что поражать мишень и противника с этих дистанций надо, держа нож за рукоятку. Нож держится в руке таким образом: лезвие направлено в сторону стенда или противника, рукоятка находится в ладони, четыре пальца удерживают рукоятку снизу, являясь как бы направляющей дорожкой для вылета ножа из руки. Большой палец, с обязательно согнутой под углом 45о фалангой, лежащей на ноже, никогда не должен выходить за линию согнутого указательного пальца и плоско лежать на ноже (рис. 10).

Рис. 10

большой палец руки дает возможность правильно прицельно метнуть нож. От положения пальца на ноже зависит, начнет ли кувыркаться нож в броске или нет. Точно так же большой палец играет важную роль, попадет ли нож в цель горизонтально или вертикально. Я нигде не встречал, чтобы этот момент был бы кем-либо затронут и освещен. Большой палец как бы подкручивает нож при отпускании из руки, направляя в точк3у, горизонтально или вертикально. Но, правда, может быть, это секреты мастеров. За лезвие нож держится точно так же с учетом того, что одна сторона его острая и должна несколько миллиметров выглядывать из ладони наружу. Метая нож за рукоятку с дистанции до 2 м, это делается одним взмахом руки. Нож, никуда и никак не переворачиваясь, входит в мишень. Но, начиная с 2 м, нож удобней метать за лезвие, и вот тут при отпуске ножа из руки следует как бы слегка подсечь лезвие снизу вверх согнутым указательным пальцем. Тогда нож, сделав всего пол-оборота, жалом воткнется в мишень.

Рис. 11

Рис. 12

Надо помнить правило, что, метая нож за лезвие с 2 м или 12 м, нож должен сделать всего лишь пол-оборота (рис. 11). Метая нож за рукоятку с 5 м и далее, нож должен сделать полный оборот (рис. 12). Когда ученик, держа за лезвие, начинает пробовать дистанцию 5,5-6 м, то нож буквально по несколько миллиметров должен уходить в ладонь, но в этих случаях все равно ладонью должно быть захвачено не более половины рукоятки.

Нож надо держать не сильно или крепко, а плотно зажав его пальцами указанными хватом. Очень важным обстоятельством является положение кисти при броске ножа, в самой его конечной фазе отпускания (рис. 13)

Рис. 13

На рис. 14 показан вариант правильного и неправильного положения кисти.

Рис. 14

При правильном положении кисти как бы наносит удар, а нож по диагонали, где-то под углом 45о смотрит вверх, при неправильном положении кисть завалена вниз, и обычно нож начинает кувыркать, и попадает в землю. При метании ножа рука должна быть абсолютно расслаблена. И только в конце, при отпускания ножа, она, как бы останавливаясь, имитирует удар. Глаза ученика смотрят в ту точку, куда он хочет попасть, наблюдая за своей рукой нижним или боковым периферическим зрением, направляя и останавливая свою руку там, куда смотрят его глаза.

Классическим примером из всех перечисленных действий является дистанция 3 м, когда ученик, держа нож за лезвие, слегка большим пальцем касаясь рукоятки и не вылезая своим большим пальцем за зону согнутого указательного пальца, посылает нож в цель (рис.15).

Рис. 15

Такая манера метания годится для дистанции от 2,5 до 4 м. На дистанции от 1,75 до 2,5 м ладонь кладется на нож до середины лезвия.

Теперь же, когда уже многое объяснено, хочется сказать о нужности заточей на лезвиях ножей. Конечно же, мастер - он всегда мастер, метнет нож и без заточа, т. е. гладкий. Но уж если говорить о высоком искусстве метания, то мастера употребляют форму ножа, близкую сердцу и чувству. Ученику же, когда от него требуется разучить то или иное упражнение, важно иметь какую-то нужную деталь, которая повысит его понимание происходящего и квалификацию. Так вот, когда речь идет о приходе ножа в цель горизонтально или вертикально, вот тут-то и надо сказать, как заточ мешает или помогает результату.

Как уже говорилось или показывалось выше, заточи бывают разные. Я еще раз вернулся к этой теме, чтобы показать, как большой палец ладони перед броском лежит на ноже (рис. 16).

Рис. 16 (в разрезе)

Многое из показанного выше даже не объяснишь, это на грани интуиции. Но, упражняясь, ученик приходит к тому, что начинает чувствовать дистанцию, нож и ложбинку заточа своим пальцем, т. е. рождается чувство понимания и ощущения ножа: когда нужно слегка надавить, когда отпустить, чтобы нож пришел в цель горизонтально или вертикально. Еще раз повторяюсь, сказав, что заточ играет очень важную роль в приходе ножа в цель, а большой палец играет при отпускании ножа из руки как раз эту роль и выполняет.

Стойки и способы метания

Эти два понятия тесно связаны между собой, потому что не может быть способов метания без стоек. Мне также придется обозначать некоторые стойки и способы метания, напоминающие удары, языком терминов каратэ и рукопашного боя.

Говоря о способах метания опять придется вернуться к двум предыдущим главам о дистанциях и манере держания в руке ножа, так как все эти понятия будут связаны в этой главе воедино. Вспомним те первые, близкие к мишени четыре дистанции. Так вот, метание ножей по ним производится из высоких стоек, когда ученик стоит на ногах, расставленных на ширине плеч. И только в момент посыла ножа в цель выходит то левой, то правой ногой вперед. Здесь опять, надо упомянуть о росте и длине рук обучающегося.

Итак, рассмотрим один из способов метания с близкого расстояния (рис. 17): ученик стоит, слегка развернувшись к мишени левым боком или даже фронтально. Оставаясь на месте, нож держит в правой руке. Подняв на уровне головы правую руку с ножом, согнутую в локте так, чтобы

Рис. 17

получился угол в 90о, быстрым и резким движением руки посылает нож в цель.

Это же движение ученик может сделать, вышагнув на указанную дистанцию в стойку хида-ри-зенкутцу-дачи (передняя левосторонняя стойка), при броске ножа правой рукой. Можно также вышагнуть правой ногой в стойку миги-зенкутцу-дачи (передняя правосторонняя стойка) и также метнуть нож правой рукой (рис 15).

Рис. 18

Можно атаковать мишень из стойки киба-дачи (позиция всадника), заняв уже сразу неподвижную позицию или вышагнув на уже известную дистанцию одновременно с броском ножа (рис. 19),

Рис. 19

Это движение будет напоминать удар тетсуи-учи (рука молот) снаружи внутрь. Можно маховым движением правой руки горизонтально из стойки киба-дачи, находясь левым боком к мишени, послать нож в цель и из высокой стойки с места. Что касается боевой ситуации, когда противник перед Вами и не знает, кто Вы, думая, что Вы будете, как минимум фехтовать или делать какие-то приемы, то если Вы научились метать нож, эта должно упростить Ваше положение.

Дистанции 3-4 м являются как бы классическими. С этих дистанций хорошо идет обучение и достигается максимальная результативность (личный опыт автора). Можно уже занять позицию в хидари или миги-зенкутцу-дачи, а можно вышагнуть на рубеж метании из стойки неко-аши-дачи, (т. е. из кошачьей стойки), как показано на рис. 20.

Рис. 20

Можно на этой дистанции метать нож из стойки киба-дачи (позиция всадника) как бы имитируя удар тетсуи-учи метая правой рукой, а замахиваясь на бросок от левого уха или плеча.

Хочу еще раз напомнить ученикам: метаете ли Вы нож фронтально с места или в переходе из неко- дачи в любую из стоек зенкутцу-дачи, ваш большой палец, лежавший на лезвии ножа, должен слегка касаться рукоятки, если Вы метаете за лезвие, и ни в коем случае не должен выходить за линию согнутого указательного пальца, поддерживающего рукоятку ножа снизу. Причем, как уже говорилось, фаланга большого пальца, упирающегося в нож, должна быть согнута под углом 45°.

Рис. 21 Вид спереди и сзади

А также необходимо указать ни то, что при боковом метании ножа из стойки киба-дачи (позиция всадника) со средних и дальних дистанций, будет обязательно происходить разбрасывние (рассеивание) ножа по горизонтали, так как движение руки будет сильно маховым и руку трудно будет сначала удержать в какой-то одной точке (рис. 21). Поэтому на стенде черной краской рисуется примерно метровая щель шириной 30- 40 см, а по середине этой щели наносится жирная черная вертикальная полоса, которая ученику хорошо будет видна даже периферическим (боковым) зрением, и он должен будет при броске ножа стараться остановить руку сначала именно до этой полосы (рис. 22). А затем, когда придет навык, метать по всей этой щели и далее.

Рис. 22

В экстремальной ситуации с 3 и 4 м, можно метать нож из-за головы, когда противник требует, что бы Вы подняли руки. Нож вертикально прячется за воротником в потайной карман, если одежда напоминает костюм ниндзя и метатель стоит фронтально, но широко расставив ноги или в позиции всадника - киба-дачи (рис. 23).

Рис 23 Вид сзади

Из этих же стоек можно метать ножи с двух рук, но все-таки попадания левой рукой будут хуже (будет больший разброс по мишени). Уже с 5 м нож можно метать, держа как за лезвие, так и за рукоятку. Ученик должен помнить, что, метая нож за лезвие, он делает всего лишь, пол-оборота при входе в мишень. Метая нож за рукоятку, нож делает полный оборот. Отсюда у метателя рождается особое чувство броска. Прост кинуть нож вперед ничего не получится. При броске ножа за рукоятку надо заставить нож пролететь расстояние а 4/5 пути острием вперед. И только на этой самой 1/5 пути сделать полный оборот и острием войти в мишень. Это словами трудно объяснить, здесь просто необходим показ и - практика, практика, практика.

С расстояния 6, 7, 8 м можно метать нож как из высокой стойки (ноги на ширине плеч) с переходом в, переднюю лево- или правостороннюю стойку (хидари- или миги-зенкутцу-дачи), так и из кошачьей стойки (неко-аши-дачи) с резким переходом в одну из вышеуказанных стоек, почти одновременно с мощным движением руки, посылающей нож в цель. Но все-таки любая нога, которая вышагивает на позицию, должна замереть чуть-чуть раньше, чем рука выпустит нож в полет. Метать ножи с более дальних дистанций мне кажется нецелесообразным. За долгие годы я не повстречал подобных практиков.

В заключение этой главы необходимо дать ученикам несколько практических советов. Если Вас действительно захватило это искусство (метание ножей), если Вы хотите всегда быть в форме и чтобы рука не теряла чувства метания носите в кармане пакетик или кулек с мелкими камешками. Время от времени движением метания бросайте эти камешки в разные стороны (так поступали мастера - китайцы). В экстремальных ситуациях, где Вы обличены важным заданием, где ставка - жизнь. Вы должны помнить, что нож в разную погоду летит по-разному, поэтому тренируйтесь на улице в любую погоду, особенно в холод и дождь. Мокрый нож совершенно по-разному вылетает из руки. Если есть возможность перед броском протереть его, то сделайте это обязательно. Старайтесь тренироваться в тонких кожаных перчатках (черных, как и вся ваша одежда). Нож - бесшумное оружие, но остается в теле противника, постарайтесь не оставлять улик. Три ваших пальца от силуэта противника внутрь - это очень тяжелая травма при попадании ножа, или летальный исход.

Начинающему ученику для практики достаточно иметь не более 5-10 ножей. По мере роста квалификации постепенно увеличивать их количество. Но это мы говорили об учебе и о тренировочных ножах, продвинутый мастер должен иметь пояс с набором ножей, расположенных на нем, как показано на рисунке 24.

Рис. 24

Ножи на поясе должны быть расположены так, чтобы их было удобно не только выхватывать, но чтобы они не стесняли движения при ходьбе и падениях. Ведь самое главное предназначение этого пояса - создание удобства для работы и тренировки, Пояс делается только под индивидуального владельца. Ножи должны быть небольшие, не более 15 см в длину. Все остальные параметры - вес ширина, толщина, соотношение лезвия к рукоятке - подбираются мастером тоже индивидуально. Пояс должен быть прикрыт курткой или накидкой. Даже мастер должен потратить достаточно много времени на мгновенное выхватывание ножа и его быстрое убирание в ячейку, как это делают самураи с катаной (средний меч). Тренировки на выхватывание и убирание оружия постоянно в течение всей жизни сопровождают мастера. Тренироваться надо практически каждый день - от 30 минут до 4 часов. Но, естественно, надо четко знать задачу, которую Вы себе или Вам поставили. Вы должны следовать, принципу: «лучше понемногу, но каждый день, чем 4 часа, но один раз в неделю».

Если по каким-либо причинам невозможно сделать пояс и носить его постоянно, то мастер-метатель должен приспособить хотя бы по ножу на каждой руке, на каждой ноге и как уже говорилось выше, за воротником на спине. Кстати, для этого желательно иметь ножи очень хорошо гнущиеся, даже обхватывающие руку и защищающие ее в рукопашной схватке, с резиновой ручкой, хорошо отбалансированные.

И последнее. В процессе тренировок ножи обязательно будут тупиться, На лезвиях и рукоятках появятся заусенцы, зазубрины, которые необходимо убирать. Для этих целей можно использовать напильник, шлифовальный камень и т. п.

Так вот, сколько раз вы проведете указанными инструментами по лезвию ножа, доводя его до первоначальной кондиции, столько же раз вам придется этими же инструментами пройтись и по рукоятке ножа, чтобы соотношение веса и балансировки (лезвия к рукоятке) осталось прежним.

Пластины

Что это такое? Размеры и формы пластин Хваты (как держать) и способы метания Дистанции

Что это такое.

Впервые я познакомился с прототипом этого метательного снаряда в 1972 г., когда один из лидеров каратэ того времени Вадим Вязьмин (индийская Школа «Тхарма-марга» - «Путь добродетеля») у себя в зале на Метростроевской улице через весь зал метнул квадратный кусок железа в деревянную стену. Я не сразу предал этому значение, но уже тогда А.А. Харлампиев показывал мне метание ножей и, потихоньку анализируя точность попадания, дистанции, я пришел к выводу, что пластина - исключительный метательный снаряд, который может лететь много дальше ножа и попадать точнее, Уже несколько позже, когда появилась, естественно, из-за рубежа, литература о воинских единоборствах, мы, ученики того времени, узнали, что существует много разных метательных видов оружия, увидели первые фильмы о каратэ и ниндзюцу, в которых бойцы разных школ уничтожали друг друга какими-то звездочками разных конфигураций и форм под названием шурикены. Я заказал у знакомых слесарей несколько пластин, они были «сырые», не закаленные, быстро портились, травмируя нам руки зазубринами и заусенцами. Но, не смотря на эти маленькие неприятности, первый опыт был приобретен. Посоветовавшись с опытными рабочими-металлистами, я заказал им следующую партию. Мои друзья закалили эту партию в муфельных печах, анодировали или заворонили их так, чтобы пластины были черные (мы уже тогда знали, что оружие должно быть черным).

Форма, толщина, размеры, вес пластины

В процессе тренировок вырабатывались такие качества этого метательного снаряда, как аэродинамичность, длина сторон, заточи, одним словом, размеры пластин. И вот что получилось.

Рис. 25

Одна сторона пластины 120 мм, другая - 100мм, заточ двусторонний от края лезвия вверх 5 мм. Все четыре стороны заточены, как бритва. В одном из углов пластины окно 1,5 Х 2,5 мм, которое облегчает один из углов и тем самым создает некий неприятный свист, запугивая противника. Толщина пластины может быть различной, как и вес - 150 - 200 г. Если боец работает в помещении, где нет никакого бокового ветра, пластина может быть толщиной от 0,8 мм до 2 мм. Эти два понятия соединены воедино.

Способы метания, хваты (как держать пластину)

Тонкие пластины можно метать кассетами по 2 или 3 штуки. Они ложатся в одном сантиметре друг от друга, давая поразительный результат. Метая одну тонкую пластину в помещении, можно травмировать противника, но не убить его (какая задача поставлена). Пластиной двухмиллиметровой толщины уже можно тяжело травмировать, и даже возможен летальный исход. Пластину можно метать перпендикулярно земле и держать за один угол, как показано на рис. 26.

Рис. 26

Пластину можно метать горизонтально, как показано на рис. 27.

Рис. 27

Пластину можно метать под углом 45 градусов, как показано на рис. 28, хват, как в первых двух случаях.

Рис. 28

Пластину можно метать от себя, когда рука обращена тыльной стороной в сторону противника (рис. 29).

Рис. 29

И, наконец, пластину можно метать из-за угла здания и держать ее таким образом, чтобы большой палец ладони был обращен к земле (рис. 30).

Рис. 30

Дистанции и прочие сведения о метательных пластинах

В вышеуказанной главе я описал параметры пластин, форму, вес и, как бы подошел к заключительной главе об этом снаряде, т. е. дистанции, с которых этот снаряд посылается в цель. Я не зря это сделал. Говоря о толщине и весе пластины, я, конечно же, затронул понятие дистанции. Как уже выяснилось, пластина не должна быть очень легкой и очень тяжелой. Легкую пластину даже в помещении при очень резком броске может увести в сторону, вот поэтому-то их метают по 2-3 штуки вместе. Пластины располагаются на цели как автоматная очередь, т. е. очень близко друг от друга. Если метатель - опытный мастер, то при нужде его пластина может, скажем, порезать горло и уйти в сторону (в боевой ситуации пластина может быть заменена куском стекла любой толщины, кафельной плиткой, куском шифера), двухмиллиметровая пластина при броске в помещении никуда не отклонится, не случится этого и на улице. Но для большей верности, если придется снимать часовых, середина пластины сверлится, и на нее надеваются конуса (рис. 31).

Рис. 31

Одна половина конуса вворачивается в другую, в торце конуса имеется паз под отвертку. Вес пластины увеличивается еще на 50 г. Если совместить все то, что мы уже знаем о пластине, вес 200 - 250 г, острые, как бритва, края, очень высокая скорость полета, черный цвет, делающий ее невидимой, внезапность броска и его точность, - это страшное оружие, намного эффективнее шурикена. Это летающий топор-молния по силе удара. Пластина летит с 5. 10, 15 м. При соответствующе квалификации пластина может убить противника и на расстоянии 25 м. Метанию обучаются легко, и поэтому этот снаряд может быть взят на вооружение в армию. Вдобавок ко всему, пластина указанных размеров хорошо входит в нагрудный карман гимнастерки или комбинезона. Без труда в нагрудный карман можно положить 3 шт., а значит область сердца будет достаточно хорошо защищена от пуль. По три пластины может лежать с каждого бока в карманах у ремня на поясе. Они выхватываются из-за пояса и запускаются в дело очень быстро. Пластины очень легко метать с двух рук, особенно по густой толпе нападающих. Срок обучения -от двух недель до месяца практики будет достаточно для достижения неплохих результатов. Стенды и мишени для тренировок подходят те же, что и для метания ножей. Но пластины настолько глубоко входят в древесину, что их приходится потихоньку, чтобы не сильно затупить, выбивать из мишени палкой, находясь сбоку. Одним словом, это изобретение и доведение до кондиции, этого уникального снаряда произошло в Школе СЭР`Э много лет назад, одобрено учителем А.А. Харлампиевым и запатентовано от посягательств силовых структур.

Метание иголок, гвоздей

Метание иголок (я имею ввиду как шорные иголки сапожника, так и иголки, сделанные по типу палочек для еды), всем известный Брюс Ли демонстрировал в фильме «Путь дракона». Наши иголки сделаны из стали, марку которой я указывал в разделе «Ножи». Что из себя представляет этот метательный снаряд? Длина 22-23 см или 220-230 мм, толщина в самой ее широкой части 7-8 мм, и все это сходится к острию (жалу).

Рис.32

Метательные иглы могут быть как круглые, так и квадратные в толстой их части, естественно, как и все оружие человека, владеющий им, они должны быть темного или черного цвета. Снаряд весит всего 30-50 и обладает очень высокой скоростью полета. Убить им трудно, если только при высокой квалификации метатель попадает в глаз, горло или сонную артерию противника, вот тогда может быть летальным. В остальном же, иглы употребляются как снаряд шокирующий. Обычно метатель старается попасть в кисть, локоть, плечо противника, как бы обесточивая его.

Для тренировок подходят те же стенды, надо только последить, чтобы между размеченными деревянными квадратами практически не было бы щелей. Используются те же дистанции, но метать иглы далее 5 м нецелесообразно ввиду легкости снаряда. Если Вы стоите от стенда или противника не далее 2 м, то иглу нужно держать за ее толстую часть, т. е. игла должна быть направлена в сторону врага острием (рис. 33).

Рис. 33

С 3- 4 метров можно метать иглу, держа за более тонкую часть, т. е. тупым, широким концом в сторону стенда или противника (рис. 34).

Стойки, из которых производиться метание игл, можно использовать те же самые, что описаны в разделах о ножах и пластинах.

Очень эффектно метать сразу по две и три иглы, плотно сложенных вместе. Летят лучше и попадают в цель иглы с квадратным утолщением на конце.

Рис. 34

Такой бросок иголок напоминает автоматную очередь. Иглы почти пучком проходят в цель.

Рис. 35

На рис. 35 кружками показан приход иголок в цель. С 5 метров можно опять попробовать метать иглу острием вперед, держа ее за более толстую часть. Часто на Востоке иголки закаливались в отраве, делая на их теле насечки.

По такому же принципу метаются гвозди: сотку 100 мм и двух сотку 200 мм. Шляпка гвоздя служит стабилизатором и, очевидно, это упражнение будет выполнять челове5к, уже знакомый с уроками метания других предметов.

Рис 36

Шорную иголку (в прямом смысле) можно метать, как за само «тело», так и за толстую шорную нитку.

Рис.37

Игла без нитки берется за тело и метается как «darts» (дартс). Применяется для шокирования противника.

Рис. 38

Дистанция 1,5-2 м. Метание иглы с ниткой производится, когда метатель держит иглу на нитке между большим и указательным пальцем, как кому удобнее, как человек привык пользоваться этим снарядом на тренировке.

Рис. 39

Ввиду того, что нитка является рычагом и стабилизатором в полете до цели, поражающий эффект более значителен, но, правда, при тренировках также значителен и разброс иголок по стенду. В дальнейшем, благодаря упорным тренировкам, этот пробел почти полностью исчезает.

Метание топоров.

В истории этого упражнения два источника. Топоры, или томагавки, метали американские и канадские индейцы очень точно и далеко, обучаясь этому с детства. Это упражнение успешно переняли у них белые канадские лесорубы. В России, в основном, топоры метали заключенные, работавшие на лесоповале, и тоже довольно метко и далеко, вплоть до 40 м. Так рассказывали очевидцы.

Сам я тоже начал метать топоры и туристические топорики с подачи моего учителя А.А. Харлампиева, но быстро понял, что в конструкции топора что-то не так. Оказалось, чтобы туристический топорик был удобен в работе и летел, показывая нужные результаты, необходимо, чтобы рукоятка этого топорика была абсолютно прямой и гладкой, без всяких загогулин и выкрутасов.

На рис. 40 вы видите обычный туристический топорик и тот, который нужно и удобно метать.

Топорище обычно делают из комля (основания) березы и гладко полируют стеклом или шкуркой. Естественно, рукоятка метательного топора эллипсовидная, длиной 50-60 см, 500-600 мм.

Я предлагаю взять только три дистанции, с которых метание топорика у меня лично получалось неплохо. Это - 2 м, 5 м и 7 м.

Рис. 40

С 2 м метание топора производится лезвием к себе, тогда при втыкании в стенд или противника топор оказывается рукояткой вверх. Это как бы необычно, но очень эффективно.

Рис. 41

При метании правой рукой можно выходить вперед как левой ногой, так и правой. Это очень мощное движение, топор совершает движение только в пол-оборота.

При метании топора с 5 м лезвие надо держать от себя. Топор, летя, провернется несколько раз, воткнувшись лезвием в стенд или противника, при этом рукоятка будет внизу (рис. 42).

При метании топора в промежутка с 5 до 7 м топор опять надо держать лезвием к себе и опять при попадании топора в цель рукоятка будет вверху.

Рис. 42

Все результаты достигаются только упорной каждодневной тренировкой (рис. 43).

Рис. 43

В заключении мне бы хотелось пожелать обучающимся побольше терпения и работоспособности.

Примечания

1

заточи - система заточки ножей и др. холодного оружия.

Предыдущая статья: Что делать, когда плохо на душе и хочется плакать Следующая статья: Служебный роман закончился: Как работать с бывшим парнем?